80-20 Фото

Базовые термины и сокращения для фотографии. Поскольку вопрос возникал не раз и не два и в комментариях и в письмах, надо уже один раз это написать нормально.

ИСО (ISO)

– оставшийся в живых стандарт (кто помнит еще были ASA, DIN) для описания светочувствительности. В случае пленки это действительно светочувствительность (больше номер – больше чувствительность). В случае цифровой камеры, разумеется – «пленка», то бишь сенсор – остается одна и та же. Меняется чувствительность самого сенсора за счет усиления получаемых сигналов (грубо говоря). За счет чего и возникают помехи в виде «цифрового шума» (опять таки – грубо говоря. Детали технические – мало кому важны, на мой взгляд). Если хотите сравнения – у вас есть один микрофон, но вы выкручиваете его чувствительность, чтобы уловить более слабые звуки. Что приводит к хитрым самовозбуждениям аудиосистемы и тп.

Диафрагма

- параметр описывающий падающее на пленку или сенсор количество света, измеряемое в универсальных единицах. Не описывает физического размера собственно открытия в объективе (кто не верит – подумайте как объектив диаметром 77мм и диаметром 58мм, при разнице физичекого размера и длины могут доставить то же количество света при одинаковом открытии, на матрицу). Диафрагма обычно описывается словами «ярче/темнее» «шире/подзажатее» и тп. Чем шире – тем меньше значение f, чем уже (темнее) – больше.

При выборе объектива – более светлый объектив фокусируется легче в «трудных и темных» условиях, чем более темный.

Выдержка (скорость затвора)

- параметр задает время в которое матрица или пленка открыты для света, попадающего при заданной диафрагме на заданный уровень чувствительности. Описывается в секундах и долях секунды. Со скоростью все ясно – короче(быстрее) – дольше.

Читать далее…

iso, выдержка, гель, диафрагма, исо, кроп, основы, резкость, смаз, термины, фокусировка, фотография 101, штатив

Поскольку вопрос возникал – я следую несколько модифицированному алгоритму Брайана Петерсона.

- перевод в LAB режим
- выбор L слоя
- прогон на нем шарпа из стандартного набора фотошопа
(Брайан использовал Unsharp Mask, я предпочитаю Smart Sharpening)
- включение слоев обратно. прокраска маски если хочется выборочной резкости
- перевод обратно в RGB

Для выкладки на сеть – полезно небольшое повышение резкости делать после уменьшения картинки до «размера для сети».

Поскольку я тут с Nik Sharpener 3.0 поигрываю уже вторую неделю ( после того как был радикально недоволен предыдущими версиями),  могу сказать что алгоритмы там странные, и иногда их адаптивный проход дает детали лучше чем указанный выше метод, но иногда лезет дикий перешарп (вопреки уверениям что нельзя его получить – настолько алгоритм хорош), на настройках «по умолчанию». Интересно при этом, что на пейзажах работает неровно – то вылазит очень красивая резкая листва, то вдруг  – жуткое рябое месиво.

Кстати интересный момент – в обзорах к новому Фотошопу и к новым плагинам вроде того же Sharpener 3.0 – все чаще встречается мысль, что с ростом мегапикселей стоит прекратить разглядывать картинки на 1:1 увеличении, и работать с половинным.

И все равно, даже с развитием технологий стабилизации – лучший вариант для резкого снимка – штатив, аккуратное наведение на цель и плавное нажатие. Ну и чистая оптика – помогает.

А вы чем пользуетесь?

nik software, sharpening, резкость, сборная резкость, фотошоп, штатив

Что такое баланс белого под тунгстен - tungsten , это просто старый добрый желтый свет лампы накаливания. Баланс белого выставленный под него – будет заставлять предметы освещенные желтоватым светом выглядеть «нормально», то есть он будет чуть охлаждать температуру цветов (синий будет выглядеть более синим, к примеру).

Как обезопасить камеру при работе на холоде – худшее что вы можете сделать, это следовать идее про то что надо камеру держать под курткой, доставать, делать кадр и прятать. Как скажет вам всякий человек, носивший хоть раз в жизни очки – конденсат страшная сила, а конденсат скапливающийся при ходьбе под курткой – вдвойне. Единственное правило которому я следую всегда – это никогда не дергать камеру сразу после выхода на улицу. После минут 15ти, когда температуры чуть выравниваются – все уже нормально. И я снимал при -40 и при +40, и, признаться – никогда не имел проблем ни с одной цифровой камерой и ни с одним объективом. У более дешевых пластиковых объективов, впрочем, может нарушаться ход колец зуммирующих. Если вы сталкиваетесь с такой штукой – не форсируйте ситуацию. Оставьте стекло в покое, смените объектив или дайте камере полежать. По приходу с холода в теплый дом – лучше опять таки дать камере немного «полежать». Если вы паникуете про конденсат – полезно набирать с собой гелевых пакетиков, которые любят совать во всякие компьютерные коробки – те что вытягивать влагу из воздуха предназначены – их в кофр несколько штук положили, и жизнь прекрасна.

На каких выдержках можно снимать без стабилизации – единого ответа тут нет. Нас всех «трясет» по разному. Я знавал людей которые могут на фокусном в 100мм снимать на 1/15 и не иметь никаких смазов, и тех, кто снимая на 100мм при 1/400 ухитрялся смазать кадр. Старое правило – это желательно держать выдержки в пределах 1/(ЭФР) , то есть снимая на 350Д и используя 50мм объектив – более или менее средний человек способен «удержать» без смаза выдержку в 1/(50 * 1.6) = 1/80. Чем шире угол (меньше фокусное) – тем меньше привередливости по выдержке получается. Я, если не сильно уставший, могу достаточно стабильно снимать резко на 1/50 при 200мм фокусного, но стараюсь пользоваться этим редко Потому что бывает очень обидно, если хороший кадр пропадет лишь из-за того что поленился поднять iso, или упереться и тп.

баланс белого, вопросы-ответы, холод, штатив

В словах песни Вилли Нельсона

On the road again. Like a band of gypsies we go down the highway

Я извиняюсь за некую паузу в постах. Я в Нью Йорке, и, пользуясь контекстом, поговорю еще раз о вечерней и ночной съемке в городе (предыдущий пост был тут)

Опять таки, возвращаясь к идее того, что далеко не всегда необходимо иметь с собой штатив.

Прежде всего, одна из ошибок, которую многие допускают – это пытаются снимать смешно оттопыривая локти, хитро пригибаясь и приседая. Очень важно, чтобы поза была максимально устойчивая, дабы избежать дрожания мышечного и усталости в целом. Я обычно пользуюсь позой схожей с тем, как снимает МакНили, поскольку у меня не только руки амбидекстерные, но еще и глаза. То есть – камера устойчиво лежит объективом на левой руке, рука вертикально опущена так, что сгиб локтя уперт либо в рюкзак, столб, парапет, либо в основание грудной клетки. Пальцы левой руки при этом используются для фокуса и зума. Правая рука с ОПУЩЕННЫМ локтем (не отставляйте его в сторону , если только это не требуется для сохранности от окружающих на концертах и в клубах), опять таки держа руку по возможности поближе к туловищу – нажимает на кнопку. Принцип стрелка – вдохнули на выдохе фокусируемся и жмем кнопку.
Читать далее…

город, ночная съемка, широкий угол, штатив