Archives
Поскольку каждому из нас надо заставлять себя что то делать иногда – я решил попробовать заставить себя снова делать кадр в день (по возможности) и просто рассказывать как оно вышло. Эдакая отдельная рубрика “просто вслух проговорить”.
Снято на большую камеру, со стареньким сканирующим задником .
Одна из основных проблем со сканерами – предметы должны быть статичны и свет должен быть постоянен. Поэтому освещено не вспышками, а одной большой лампой на 800 люменов (приблизительный аналог 60ваттной лампы для LED лампочки бытовой), засунутой в чашечный отражатель архидешевый.
Фон сделан из двух кусков мата пеночного, который делают детям в комнаты (цветной) или подкладывают под всякие тренажеры дома, чтобы пол не повреждать (черный, как у меня). Большой плюс – ровная матовая поверхность и можно делать всякие конфигурации из него забавные.
Свет разбит, как ни смешно просто картонкой оборванной. Были бы галогенки – побоялся бы что перегреется, но все обошлось.
Легкий перегрев в светлой части цветов – это отсутствие у меня в сканере ИК фильтра (то самое что рекомендуют убрать из камер для ИК съемки). Поэтому любого рода “горячий” элемент на кадре начинает “расцветать” и выжигается. Но для тестов, чтобы просто так пленку не гонять – все равно удобно очень (особенно с постепенным удорожанием и исчезновением поляроидов на 4х5).
В идеале ваза должна быть ощутимо правее или левее – дополняя композицию тенью или световым пятном. Но ровное световое пятно слева было бы плохо – его надо было бы дополнить чем то черненьким. К примеру кинуть книжку или очки или еще что то.
Традиционно принято , что “вертикальная” ориентация именуется “портретной”, в то время как “горизонтальная” – “ландшафтной/пейзажной”.
Казалось бы – что проще – для подобранных сюжетов берешь одноименную ориентацию – и вперед, ан нет. Не все так просто. Групповой портрет – он ведь портрет ? Но, как правило, он снимается на горизонтальную “пейзажную” ориентацию.
Съемка пейзажа – огромная наука в себе, поскольку для нее надо знать не только фотографическую составляющую, но еще и знать азы метеорологии (не верить прогнозам и знать все самостоятельно – прогнозы у нас попадают в точку реже чем угадываешь как монетка упадет) и разнообразную ботанику.
Одна из самых больших хитростей при съемке пейзажа – это не только найти место, понять когда оно будет выглядеть красиво в смысле сезона, но еще и отловить когда же на него будет падать интересный свет. Как правило – лучшее время для пейзажей – это “золотые часы” – на восходе и закате, когда солнце чуть подрассеяннее, но все еще объемное, золотистый цвет придает листве интересные оттенки и тп.
Но, положа руку на сердце – сколько фотолюбителей готовы (и могут) встать до рассвета и бежать к облюбованному озеру (а там будет сидеть куча рыбаков и все порушат) или топать на пляж вечером, лишь чтобы увидеть что все заставлено палатками, между которыми, полупьяно качаясь, перемещаются аборигены с чинариком в зубах? Все пробовали, все знаем, надоедает.
Поэтому и снимается куча пейзажных фото, природных фото в жестком свете дня, когда дела с утра сделаны, вечер еще не настал и можно выйти погулять с камерой (совмещая это с походом за покупками, с прогулкой собаки и тп). Большинство из таких кадров оказываются довольно унылыми, но мы все равно их любим, потому что они сняты нами, и очень обижаемся когда на них ругаются.
Но даже в яркое солнце – не всегда все потеряно. Давайте посмотрим что можно использовать для того, чтобы кадр смотрелся чуть интереснее. Эдакий простой набор того, с помощью чего что-то можно выжать из относительно безвыходной ситуации.
Возвращаясь к собственно свету и съемке цветов про которую я начал говорить в теме про макро.
Многие видели старые классические “арт” кадры, снятые еще на большие пленочные камеры (а то и пластиночные камеры) , где цветок выступает из темноты на зрителя. Я на прошлых выходных видел огромный принт подобного кадра старого на стене и озадачился воспроизведением эффекта.
Прежде всего надо было как то закрепить цветок . Чтобы избежать возни с вазами и подставками – я просто схватил имевшуюся стойку и зажал стебель в держателе для зонтика. Быстро, эффективно (он не двигается и не ползает теперь) и контролировать угол можно.
Следующий шаг – фон. Простой кусок ткани повешенный на дверь – решил вопрос.
Настало время постановки света. Я хотел выхватить цветок из темноты, но при этом не потерять деталей в тенях.
Ну и разумеется – о цветах и макрообъективах. Цветы в различных вариантах – наверное один из самых популярных объектов для съемки. И один из резонов почему многие люди в возрасте покупают фотоаппараты, кстати, чтобы на даче фотографировать цветы.
Однако по мере понимания того как работает камера и объективы начинает приходить недовольство тем, что нельзя “подойти поближе” – и приходится потом жучка на лепестке вырезать из огромного кадра.
Возможны четыре пути решения
- купить так называемые “макро насадки”. Эти штуки выглядят приблизительно как фильтры на объектив, но вместо обычного стекла – там стоит линза еще одна. Плюс – сравнительная дешевизна и сохранение любых автоматических функций бывших в наличии. Минус – не на все диаметры есть эти самые макронасадки, их не всегда легко найти и что самое главное – они как правило повреждают качество картинки (уменьшают микроконтраст, добавляют искажения и резкость понижают). Как бюджетный и быстрый вариант – нормально, или как единственный доступный для компактных камер. Но для чего то серьезного они подходят мало.
Подошло время судрожного фотографирования цветов, в последнюю минуту и рассылания фотографий и поздравлений.
Как раз хорошая тема – поговорить о трюке для съемки цветов и макро (как впрочем и пейзажей), который стал настолько популярен в последние несколько лет, что в новой версии Photoshop CS4 это встроено в виде автоматизированной функции (как до этого были панорамы и HDR).
Image harvesting – довольно тривиальная сама по себе концепция. Представьте себе ситуацию, когда у нас нет достаточно света, чтобы создать избыточную глубину резкости, либо диафрагма физически не зажимается дальше ( да, при макро f22 может давать очень малую глубину резкости – а так хочется сделать портрет осы на полный кадр, да так чтобы она была в резкости от глаз до жала). Либо хочется выделить резкостью два объекта на двух планах, о остальное красиво размыть фокальными планами, а не gaussian blur в постобработке.
Последние комментарии