Archives
Ну вот, теперь скоро у нас появится и программная версия стабилизатора (работающая, в отличии от прочих попыток).
Вчера показали. Видео ужасного качества, конечно, но фактом остается то, что в новом фотошопе, похоже, будет правка тряски рук.
А между тем – мы будем продолжать пользоваться штативами и камерными стабилизаторами. Хотя, положа руку на сердце – все равно ничего эффективнее штатива – никто не придумал еще пока.
И снова затрагивая проблему открытых диафрагм.
Характерная болячка у многих, особенно начинающих, фотографов, встречающихся мне на занятиях, да и не только – это постоянное стремление снимать с максимально открытой диафрагмой.
Вы можете считать это частью своего стиля – не вопрос. Но, как только вы выходите за рамки обычной фотосъемки белочки-цветочки-домашние портреты, важно очень помнить, что детали могут понадобиться в кадре и вне глаз и губ.
Флешметеры зачастую считаются неотъемлемым аттрибутом студийной съемки.
Одна из забавных особенностей, с которой сталкивается любой человек, когда покупает наконец флешметер – это то, как же этой штукой пользоваться? Разные большие люди будут рекомендовать делать замер по-разному. Одни будут говорить о отраженном свете, другие – о падающем. Какой же замер верен?
Напомним себе, что камера меряет отраженный свет. Отсюда зачастую возникает конфуз для многих новичков – почему получается такая разница между замером сделанным флешметером и гистограммой на камере. Но дальше – больше. Гистограмма на камере следует кривым, заданным для JPEG режима и более того, поскольку “реальные” ISO камеры могут отличаться (и как правило отличаются) от нумерованных – начинается игра в классики бесконечная.
Чтобы побороться с этим моментом Sekonic выпустил 758DR который может быть откалиброван под каждую конкретную камеру и даже объектив, если угодно. Три профиля могут быть одновременно загружены в флешметер, и использованы для замеров. Калибрация осуществляется с помощью дорогущей мишени (150 долларов) и бесплатной программы, которая автоматически оценивает результаты и выстраивает профиль.
Минус – цена устройства. Плюс – возможность получить профиль замера для флешметера, который будет создан с учетом особенности не только даже камеры, но с учетом особенностей конкретной матрицы.
Однако возвращаясь к замеру.
Стандартное правило большинства – делать замер падающего света. Однако при этом следует жестко помнить, что разные предметы отражают свет по-разному. В случае людей это еще более жестоко, поскольку скажем платиновая блондинка, с загорелой кожей будет сводить с ума замер – волосы будут отражать больше света чем кожа. Стандартное правило 80/20 (как ни забавно) срабатывает и тут – белое отражает 80 и поглощает 20, черное – отражает 20 и поглощает 80 (да, черное тоже отражает, иначе бы мы его , как бы это сказать – не видели). Поэтому коррекция “верной” экспозиции всегда делается с учетом подобных деталей, варьируя окончательный ответ в пределах 0.3-0.7 стопа.
При этом попытка судить о необходимой коррекции по гистограмме – требует понимания одного простого факта – середина гистограммы (за исключением ряда про- оборудования, где гистограмма не имеет центра равноудаленного от обеих концов) – соответствует “нейтральному серому”. Поскольку большинство людей не имеют кожи подобного цвета – кожа , которую мы используем как “нейтральный тон” – может иметь крайне забавный эффект на гистограмму (особенно когда речь идет о людях с разным базовым цветом кожи/загаром), не говоря уже об общем “фоне”. Более темный фон утягивает гистограмму влево, светлый – в право. Поэтому, кстати, очень полезно пробовать поснимать на сером бумажном фоне (18 % ) просто ради того чтобы набить руку на том как работает ваш флешметер и сообразить его коррекцию для вашей камеры (скажем стандартная коррекция для моего D700 на cтандартно калиброванный Sekonic 358 составляет +0.7 ).
Поскольку в статье про реквизит возникла просьба поподробнее рассказать про использованный свет – попробую привести диаграму.
Принцип cove lighting очень прост – фотограф, по сути, сидит в центре огромного вогнутого отражателя, создающего мягкий ровный свет. Получающийся при этом эффект – несколько отличается от другой популярной схемы при съемке гламурных портретов – когда фотограф стоит впереди огромного октабанка, поскольку направленность света получается несколько иной и объем прорисовывается красивее.
В условиях домашней студии или студии , где нельзя справиться со швом на углу – придется прибегнуть к клонированию небольшому в фотошопе, но это окупиться очень красивыми эффектами.
Обратите внимание на схеме – там где нарисованы отражатели круглые – гораздо лучше и дешевле – получаются просто тонкие листы хорошего пенопласта высокие (их потом можно еще много как использовать, в отличии от отражателей). Я подрисовал желтым направление общее света от вспышек.
Каждый, кто хоть раз пытался снять стеклянный стакан, выучил уже (или все еще ищет инструкции в интернете), что снимать надо не свет на предмете, но отражение освещенных сторон. И да – это можно более или менее сделать используя разнообразные хитрые конструкции, от разделения потока на две стороны с помощью зеркала, до просто заливки всей площадки полной мощностью рассеянного источника вроде зонтика и установкой двух панелей темных по бокам – чтобы они отражались и рисовали контур. Ничего сложного, в общем-то.
Но. Что если нам надо сфотографировать не только объект, но и предмет или жидкость внутри? Как тут быть? Ведь свет будет вымирать? Да, можно поставить источник света позади, и два отражателя спереди Но тогда будет получаться темная полоса, да и фотограф рискует попасть в кадр.
Итак, вернемся к простому свету и домашним студиям. Как я уже говорил – есть целая школа фотографии, исповедующая правило “солнце у нас одно” и использующая единственный источник света для созлания портетов.
Более того, многие из работ классических художников, того же Рембрандта – построены на единственном источнике света – окне в студии, что не мешает этим работам поражать своей красотой многие поколения зрителей.
Сезон праздников приносит в наш дом не только подарки и тортики. Он приносит к нам еще и упаковки от них. Если потратить немного времени – можно смело собрать довольно большой набор самых разных интересных приспособлений.
Скажем – взяв обычную прозрачную пластиковую коробку от торта, с белым пластиковым же дном, и выложив ее изнутри фольгой (которая слава Богу перестала быть дефицитом, каковым являлась во времена моего дества) – мы получим крайне забавную лампу мягкого направленного света, которую можно использовать для небольших портретов.
Просматривал логи и обнаружил что кто то искал в сети ответ на извечный вопрос “какую диафрагму ставить в фотостудии “.
Ответ не слишком очевиден. С одной стороны – стандартный и быстрый это f5.6. Это диафрагма дающая небольшое отделение от фона при расстоянии хотя бы в метра полтора до него, и работающая нормально для того чтобы целиком вместить ростовой портрет в зону резкости. Однако же на деле, единого ответа на этот вопрос не существует. Штука в том, что диафрагма определяется еще и тем, что и как вы снимаете, насколько регулируем свет в вашей съемки, есть ли постоянный свет, который вы захотите включать, и , разумеется – что именно вы снимаете.
Скажем при съемке девушки и авто- для автокалендаря – в фокусе должна будет оказаться не только девушка, но и хотя бы часть автомобиля. Таким образом придется зажимать диафрагму. Это конечно уже изрядно большая студия, если вы смогли в нее вместить и авто и девушку, но тем не менее – студия!.
Последние комментарии