Archives
начиная снимать..
- можно использовать или не использовать защитные фильтры – это во многом дело вкуса и склонности к цапанью стекол жирными пальцами. Но если планируете снимать животных с мокрыми носами и детей мелких – лучше оденьте
- заведите себе обычную резиновую грушу и профилактически обдувайте задник объектива при смене, и фронтальный элемент. И кисточки. Если совсем хотите чистить – купите специальных салфеток (лучше сразу влажных , есть и такие) для чистки оптики. И небольшой бутылек жидкости. Всухую протирать объектив не стоит, а дышать на него – означает оставлять на стекле хитрые жиры, которые таки есть у нас в дыхании. Последовательность чистки – обдуть-махнуть-кистью-обдуть-протереть влажной салфеткой. При таком подходе вы избегаете царапин особо крупных. Графитовые карандаши – вещь на любителя и я пока видел больше убитых ими стекол чем объективов расколотых при падении
- бленда – если у вас идет такое в комплекте. Помните что он может защитить ваше стекло от случайных объектов типа веток в лесу. Но в то же время – она может давать виньетирование на широком угле и с крышкой они не особо дружат на теле- состоянии (если руки большие).
- ремень. Я большой противник стандартных ремней. Они трут шею и цепляются за все подряд. И я всегда боюсь что камера соскользнет. Но если вы турист – ремень намотанный на руку может спасти вашу камеру от унесения внезапно подскочившим гражданином. Отличной альтернативой являются держатели Black Rapids.
- если вы используете Compact Flash – проверьте что карточка вставляется в камеру именно так как вы вставляете . Гнутые ножки на Compact Flash один из самых распространенных дефектов на Кэнонах, насколько я знаю
- если вы упорно верите в то что нужно сумку ставить в угол, чтобы не выпал конденсат, после прихода с мороза в комнату – я вас очень прошу вызвать СЭС и провериться на тему туберкулеза потенциального. У вас не должно быть дома влажности достаточной для того чтобы подобный перепад вызвал ручьи текущие по камере. Однако обратное может произойти очень легко – вы выходите из прохладной осенью /летом/весной квартиры (особенно если у вас есть модное устройство “кондиционер”) – а на улице прошел дождь теплый или туман висит. И вот тут то влаги может оказаться очень даже достаточно.
Придя домой..
- воткните батарейку на зарядку.
- пока она заряжается – прочтите инструкцию. Поверьте – время которое вы потратите на это простое действие – окупится. Там есть куча отвеченных вопросов .
- если вы купили камеру со сменной оптикой, пока камера не включена еще – посмотрите как одевается и снимается объектив, в какую сторону, и вообще как процесс выглядит, чтобы “притереться” к методике. Есть масса советов про то как надо держать камеру байонетом вниз (открытое пространство куда собственно надевается объектив), и одевать объектив лишь так, чтобы сократить попадание пыли. На самом деле все это в общем не смертельно. Пыль все равно будет. Никуда не денетесь, если будете объективы менять
- не пытайтесь немедленно прикрутить на камеру дедушкин/родительский/свой “Луч” или прочие наследия прошедших времен. Старые вспышки могут повредить современные цифровые камеры. Проверьте совместимость спрашивая людей на форумах, ища в сети. А лучше – не используйте просто прямого контакта и чуть позже научитесь работать с такими вспышками через триггеры . Радио- или оптические – не суть
Я не стану вас убеждать покупать цифровую камеру со сменным объективом вместо цирокомпакта. У каждого инструмента есть свое место и не всем нужна сменная оптика особо. Заметьте – я не говорю “зеркалка”. Есть растущий класс цифровых камер со сменной оптикой без зеркала.
Не стану я и советовать вам о том какую камеру лучше взять. С моей небольшой колокольни – все свежие камеры в близких ценовых категориях выглядят почти одинаково. Есть мелкие преимущества и недостатки – но если у вас в руке легла камера ХХХ – возьмите ее, не мучайтесь. Длительный анализ сайтов, какие то хитрые кривые, длинные разговоры про цветопередачу – запутают вас куда больше и лишат удовольствия от того самого ради чего покупается камера – фотографирования. Будете постоянно глядеть по сторонам и высматривать у кого объектив покруче или камера помоднее.
Я просто попробую записать советы совсем начинающим, поскольку я продолжаю натыкаться по рунету на странные списки советов на форумах, и когда начинаешь смотреть лишь процентов 20ть из них будут нормальными. Остальное – это какая то солянка из мифов, собственных идей и тп. Что, в общем неплохо, кроме того что многие ведутся на изначально странную информацию и потом повторяют ее другим. И получается “дорога без конца”.
Оговорюсь. Если вам требуются инструкции где описывается что кошку нельзя сушить в микроволновке, что перед одеванием кислородной маски нужно потушить сигарету или что в объектив не стоит совать пальцы после поедания руками жирного плова… То боюсь что советы написанные ниже вам не могут помочь. Остальным – надеюсь что-то да пригодится.
Итак вы в магазине
- не напрягайтесь особо про мегапиксели. 10-12 вам вполне хватит для почти всего, кроме огромных плакатов, если только вы не занимаетесь суперобрезкой кадров постоянно, но это плохая привычка и от нее все равно стоит избавляться
- дайте камере полежать в руке, сделайте несколько кадров. У всех очень разные понятия об эргономике. Если вам не будет нравиться внешний вид камеры, то как она лежит в руке – вы никогда не полюбите с ней работать, поверьте.
- вне зависимости от того что вы берете – не слушайте консультантов которые будут рассказывать о “про-” камерах в компактном сегменте или “полу-про” каких то. Есть зеркальные камеры и есть компактные. Профессиональные камеры – это как правило камеры со сменной оптикой и обладающие высокими характеристиками для ресурса затвора и возможно защищенности. Они кстати могут быть гораздо менее навороченными чем камеры “любительские”. Потому что про- не нужные “сцены” и прочие прелести. Все остальное – это любительские, максимум “продвинуто-любительские” (и да, 5Д Кэнон это продвинуто-любительская камера, как бы ни хотелось..)
- не забудьте Бога ради про объектив, если это ваша первая камера со сменной оптикой. Либо в коплекте должен быть один, либо купите его отдельно , либо попросите у друзей. Камеры со сменной оптикой не могут ничего толком снять, кроме мутного пятна, без объектива (я не зря подчеркиваю, поверьте). Объектив должен подходить к вашей камере. Он не обязательно должен быть того же производителя что и камера (хотя это лучший выбор как правило, для начинающих).
- решите что вы делаете с карточкой памяти – либо надо не забыть тут же купить (они идут в комплекте с компактами, как правило, а вот камеры со сменной оптикой традиционно продаются без карточек памяти). Не гонитесь за огромным размером, память дешевеет быстро и за цену 8гиговой карточки трехлетней давности их нынче можно купить штук пять. Лучше стараться взять карточку “побыстрее” (запись 40-60мб/с или быстрее), но только если размер и скорость поддерживаются вашей камерой. Ну и бюджет если позволяет
- при покупке цифрокомпакта – не поддавайтесь на “зум” характеристику. Посмотрите на оптический зум. Цифровой – я советую обычно выключить сразу и забыть.
- при покупке камеры со сменной оптикой – не поддавайтесь на покупку всяких суперзумов немедленно (18-180 и тп). При всей своей универсальности – картинка будет не так хороша как у объективов с “кратностью” между концами поменьше чем 10.
Как уже говорилось не раз – гистограмма на камере выставляется по установкам JPEG, даже если вы снимаете в RAW.
Это означает, что реальное положение вещей несколько отличается и ориентироваться на нее можно лишь приблизительно.
Чтобы сгладить это несоответствие есть два простых приема
- расширить пространство в adobeRGB или (если он у вас есть, но он бывает редко где ) photoRGB.
- снизить контраст на -2 приблизительно. Снижение контраста “сжимает” гистограмму по горизонтали, и делает ее более похожей на то что может вместить в себя итоговый RAW .
Внезапно обнаружился следующий рецепт для решения части проблем с карточками – получил из магазина две свежих 4G карточки Sandisk (если кому важно – те что по 30мб/с).
Сую обе в камеру, пытаясь отформатировать перед съемкой.
Обе выдают ошибки.
Но мы не привыкли отступать – сую одну в кардридер, переразмечаю на компьютере, потом переразмечаю на камере – все чудесно.
По накатанной дороге пытаюсь сделать то же самое с второй – ошибка при разметке на камере.
Тут я стал сравнивать карточки по информации системной, и обнаружил несколько разный размер указываемый системой. (полный 4.01 на одной, 3.8 на другой, то что подглючивала) – вспомнил детство, подумал что терять все одно нечего – переразметил с обнулением всей карточки.
Сунул карточку в камеру, вуаля – прекрасно переразмечается.
Мораль истории? Иногда полезно иметь под рукой компьютер все же, с кардридером.
С некоторыми доработками, набранное у разных фотографов англоязычных
..Способность сохранять холодную голову.
Успешный фотограф не только владеет техникой фотографии и имеет хороший глаз. Успешный фотограф умеет сохранять спокойствие, не впадать в истерики при малейших неувязках и работать “под нагрузкой” времени и проблем.
..Обладать умением понравиться.
Общая черта по-настоящему хороших фотографов – умение общаться с клиентами и умение понравиться при этом. Навыки персонального общения стоит нарабатывать, если их нет, оттачивать если они есть. Книжки по этикету, книжки и статьи по психологии общения – важны для фотографа. Фотограф источающий уверенность в себе, демонстрирующий професионнализм в общении так же как и в фотографиях – притягивает к себе клиентов, моделей да и просто людей.
Если вдруг вы не можете сфокусироваться (или автофокус не может никак разобраться и ездит туда-сюда), при нормальном освещении
- проверьте фокусировку на любом контрастном ярком пятне/участке (в случае портретов – губы, к примеру, иногда легче дают поймать фокус чем глаза, если глаза в тени)
- убедитесь что вы не ближе минимальной дистанции фокусировки (и если на объективе есть специальный переключатель дистанции – проверьте его положение). При использовании макрокольца/удлиннителя - убедитесь что вы в “зоне резкости” возможной (она изменяется при установке кольца – вы укорачиваете минимальную дистанцию, но вы теряете фокусировку на бесконечности)
Не бойтесь нового и экспериментов. Многие из них провалятся, но в итоге получается опыт, а может и получиться что то очень интересное. Если бы мы всегда шли на поводу у убежденности, что нечто совершенно невозможно – люди бы до сих пор дивились на огонь с неба (с) Франк Дурхоф.
Отделение от фона резкостью – замечательный способ добавить внимание к лицу портретируемого. Однако обратная сторона этого эффекта может быть применена чтобы скрыть определенного рода недостаки в лице - чем больше деталей и ритмичных рисунков захватывающих глаз на фоне (ковер с интересным рисунком – как пример) – тем меньше глаз присматривается к мелким недочетам в собственно лице. Важно лишь соблюдать определенного рода баланс – все же речь идет о портрете, а не о фотографировании “задничка”.
Одна из причин бесполезности бездумного запоминания схем света – в том что для их воспроизведения требуется такое же оборудование из раза в раз. Когда вы знаете как достичь некоего эффекта освещения одним способом – попробуйте достичь его используя совершенно иной подход и снаряжение. Это не только расширит арсенал техник и даст хорошую практику (пока идет перебор вариантов), но и позволит вам смотреть на привычные модификаторы и свет с разных углов, помогая стилю и подходу быть более гибкими и адаптивными к неожиданным условиям и решать проблемы с оборудованием “на лету”.
(к примеру если ваш зонтик упал под ветром на улице в момент съемки и помялся, полезно знать какие то еще способы смягчить свет, кроме как “зонтичные”)
Последние комментарии