Archives
Итак, вернемся к разговору о том как совместить работу света и вспышки на традиционном примере – лампочке накаливания.
Сама лампочка является и предметом для съемки и источником света.
Попробуем снять ее просто так, с налета. Выставим диафрагму – ну пусть f16, все же крупный план снимаем, резкость терять жаль.
Прежде всего – сама лампочка светится, верно? Значит можно попробовать осветить ее саму собой (но Бога ради – не пытайтесь навестить на работающую лампочку – пожалейте глаза. Выключите ее, наведитесь при каком то еще свете, и только после этого, уже не смотря через объектив на включенную нить накаливания – снимайте).
Тут же понимается что проблема в подобном подходе – различие в яркости нити накаливания, которую все же хочется не выжечь полностью, и в том что нам не удается достаточно осветить стенки лампочки, чтобы стал ясен (и виден) контур стекла.
Просто поделиться.
В деле работы со вспышками часто пригождаются разнообразные переходнички и шнурки.
Скажем для работы с PocketWizard и стандартной башмачной вспышкой – нужен шнурок с башмака на 3.5 джек (сродни тому что в наушниках для плеера, но моно, а не стерео). В некоторых случаях – если на вспышке есть синхроконтакт – можно использовать jack-to-PC (с одной стороны упомянутый джек, а с другой – папа на классический синхроконтакт).
Для работы с универсальными Elinchrom Skyport может понадобиться подобное же устройство, но только хитрые швейцарцы используют не 3.5мм а 2.5мм разъем (типа того что в некоторых телефонах, но опять таки – моно).
Из опыта покупок
- новые Парамаунтовские шнурко-башмаки (которые от 3.5mm jack с хвоста) с B&H имеют определенные проблемы с SB900 – контакт плохо находят. Старые – нормально. Видимо кто то экономит на длине боковых контактов чуток. Закупалось на B&H . Лечить можно лишь путем подкладывания фольги и руганью.
- Wein шнурки с одним из хвостов под PC разъем обычный (сделаны Tiffen-ом) – вообще лучше забыть. Они дешевые , но эта дешевизна придет с ценником – центральный контакт слишком тонкий и обводная пластинка очень хлипкая – после трех-четырех раз шнурок будет с разъема соскальзывать от любого движения воздуха почти. Увы – не излечимо. Поджимать плоскогубцами надоедает, да и разваливается через некоторое время. Закупалось на Adorama, но продается везде.
Очень полезно иметь в хозяйстве клеящиеся кусочки велкро – чтобы не болтались синхронизаторы и хвосты у проводов – прицеплять.
Качественные но дороговатые прилады под всякого рода разъемы и башмаки – продает Flash Zebra . В целом – там ничего страшного нет никогда и обычный навык владения паяльником и немного изоленты – могут сделать вам кучу разных шнурков из запчастей и частично разрезанных старых шнурков. Главное помните просто школьные уроки физики – и все будет в порядке.
Еще одно любимое для меня применение именно портативного или “батарейного” света – это , разумеется, съемка серий (не путать с серийной съемкой, когда палец зажат на спуске и камера едва успевает лязгать затвором). Со студийным светом довольно сложно бывает перемещаться даже по студии (особенно если головы смонтированы на подвесах, что черезвычайно удобно между тем для студии), но вывезти на место бывает еще сложнее.
Обнаружил сегодня несколько топиков относительно свежих, про то, что дешевые китайские триггеры “Кактусы” (Cactus, по образу которых кстати еще несколько российский собрано, вроде), во время срабатывания могут “фонить” на сенсор, который действительно не слишком защищен от ЭМ излучения, наверное.
Вот тут – свежий топик , правда на английском. Вот тут – кадр с закрытой крышкой где видно влияние триггера на 5d старый.
Будьте, в общем – бдительны, посмотрите на свои экземпляры. Уверяется, что это не единичный случай, но проблема не вызывает окончательного и бесповоротного повреждения – просто фонит во время съемки все.
За себя скажу что у тех трех наборов что я пользовал, подобной проблемы не было. Протестировал с PW – тоже нет, и посмотрев многократно на то что сделано в студии с Хензельными триггерами – тоже полос не видать. Но чем черт не шутит.
Уверяется что особенно это проявляется при модификациях по усилению мощности/дальности, кстати. Что может объяснить почему у меня не фонят, поскольку я свои никогда не “улучшал”.
На прошлой неделе, работая вместе с Майком Вардом, замечательным свадебным фотографом, главой PPA в Техасе (или он уже бросил это дело? не помню) мы разговорились о вспышках и он подал мне идею о другом угле подавания материала о вспышках.
Один из классических моментов в свадьбе – это портрет невесты в вуали.
Как правило – вуаль будет белой, и что делает белый материал? Отражает свет. А поскольку угол падения равен углу отражения – прямая вспышка будет отлично подсвечивать этот белый материал, и разлетаться обратно. Будет ли видно за ней лицо? Если повезет – да. Но скорее всего – нет, просто потому что вуаль пересветится и перебьет все что за ней.
Убирая источник в сторону, отражая свет от потолка, от отражателя или от стены – мы убираем свет, придаем ему другой угол – и тогда мы “просвечиваем” вуаль под углом.
Фотографы, не пользующиеся портативным светом, делятся на две жесткие группы.
Одна группа свято уверена в том, что никакого света, кроме студийного,
не бывает. Вторая группа признает, что есть такие игрушки, но считает
себя истинными мастерами “естественного света”, как правило, при этом
подсознательно боясь и не понимая сути игры со светом.
Первые могут знать несколько расхожих схем постановки освещения и
могут быть как обычными новичками, только что купившими свой первый
“студийный” кит (два зонта, два ужасных источника света без плавной
регулировки мощности), так и матерыми фотографами с десятками лет
опыта за спиной, у которых в арсенале – октабанки и софтбоксы размером
с 5-местную палатку.
Последние комментарии