Archives
Предположим, что мы хотели бы снять портрет. У нас есть два источника света. Как с ними работать? Как выставить мощности?
Прежде всего, посмотрим что будет , если мы пойдем по стандартному пути, который используют многие работающие с портативным светом люди, как впрочем и многие только что купившие “настоящий студийный свет”.
Возьмем здоровенный мягкий источник (в нашем случае это будет опять таки Lumiquest Softbox III). Поставим его, как принято – сбоку и чуть выше от портретируемого и, отэкскпонировав – сделаем кадр. Обнаружив сбоку слишком глубокие тени и чертыхнувшись, добавим любого рода отражатель (в моем случае отражателем служит собственно фон – поскольку он достаточно близко к кукольной голове), сделаем еще один кадр.
Нормально? Вполне типично, Ни хорошо, ни плохо. Никак. Примеров подобного, даже заслуживающих буйный восторг от друзей и родственников и клиентов – вагон на сети.
Но, предположим, что вы хотите научиться действительно снимать портреты интересно и уметь при этом работать с разными типами лиц.
Большое число схем света, валяющихся на сети рассчитана минимум на два источника, еще большая часть – на три. “Принц портретов” – Монте Зукер (Monte Zucker) предпочитал работать с тремя. Рембрандт пользовался одним лишь окном в потолке, но помогал себе с помощью дополнительных более мелких источников.
Так или иначе, что же делать, если вспышка одна (или любой другой источник – собственно лампа в данном случае ничем не хуже – только камеру придется на штатив водружать)? Собственно зачастую, для по-настоящему драматичного портрета не нужно ничего больше. Бывает, что полезно иметь небольшой отражатель (и тут кстати легко подойдет и лист ватмана и блюдо/поднос с кухни, обернутые фольгой.
Далее все идет по одному из двух сценариев
- вы хотите небольшой подсветки фона и “отделения” некоторого
- вам наплевать и вы хотите просто черноту
В первом случае полезно иметь кусок серой ткани или бумаги, во втором – пространство позади фотографируемого в хотя бы пару метров.
Про то как сделать любой фон черным -мы уже говорили в блоге, поэтому возвращаться особо смысла нет. Достаточно лишь сказать что от вас просто потребуется ограничить по максимум росплеск света позади фотографриуемого человека, и держать источник так, чтобы расстояние между фотографируемым и фоном значительно превосходило расстояние между фотографриуемым и источником света. Чем больше диспропорция – тем меньше относительного света попадет на “задник” – тем темнее он будет.
Возможно, один из самых старых и самых противоречивых источников света – это окно.
С одной стороны – сам великий Рембрандт любил пользоваться светом из окна для своих работ, С другой, всякий, кто хоть раз пробовал поснимать рядом с окном обнаруживал, что оконный свет имеет свои хитрые гитики.
Штука в том, что для цифровой фотографии использование прямого света из окна приводит к слишком большому перепаду контрастов, и , как результат – к выбитым теням/пересветам и тп. Собственно, те кто раньше снимали на слайды – уже попробовали этого всего.
Хитрость в том, что свет из окна должен быть рассеяным и окно должно быть достаточно большим. Безусловно, для некоего характерного портрета – подойдет и прямой солнечный свет, бьющий в окошко, но для мягкого прорисованного – нам потребуется большой и мягкий источник, а солнце – почти что точечный и весьма мощный.
Способ номер один – это использовать шторы, как вторичную поверхность. Но тогда нельзя снимать людей у самого окна, да и белые шторы вешать каждый раз и везде – довольно напряженно.
Можно использовать рассеиватель/скрим панель. Но опять таки – не так много людей их таскает, не говоря уже про проблемы с закреплением и удержанием.
Можно снимать в пасмурный день. Но полагаться всегда на пасмурный день – сложно, да и цвета снаружи, если захочется снимать, захватывая участки снаружи окна – не ахти будут.
На многих современных (и не очень) вспышках есть кнопочка (колеско, механическое управление) zoom.
С одной стороны, когда мы снимаем вспышку с камеры – мы теряем управление зумом через TTL (обратите внимание как он жужжит и меняется, когда вы меняете фокусное растояние объектива, пока вспышка на камере), с другой – мы получаем в руки довольно любопытный способ управлять освещением, который в противном случае нам не доступен был бы.
(слева 17мм, справа 200мм зум)
Вернемся к использованию одной вспышки.
Одно из самых первых словосочетаний, которые встречает на русскоязычных (да и не только) – это “использование заполняющей вспышки”. Про это же, зачастую, написано в инструкциях к камере, но, положа руку на сердце – кто читает инструкции к камере, пока не припирает, не говоря уже про то, что съемку со вспышкой там пролистывают все очень быстро.
Итак – заполняющая вспышка. Зачем она таки нужна?
Еще одно забавное применение единственной вспышки – это симуляция многих источников. Ставим камеру на штатив или на устойчивую поверхность, берем вспышку в руку, выставляем длинную выдержку на камере.. Нажимаем затвор – и начинаем “пыхать”.
Для портретируемых тут потребуется изряднейшая усидчивость (если разумеется вы не пытаетесь создать интересного портрета со стробоскопическим эффектом, но об этом в другой раз), поскольку не двигаться в течении пары секунд, а то и больше – мало кто может. Хотя – если вы найдете старинные зажимы для головы, применявшиеся в конце 19го века, к примеру – то тут дело меняется.
С предметами – все проще. Эффекты, достижимые множественными вспышками , до определенного уровня, похожи на светопись с фонариком, однако имеют свои характерные черты.
Последние комментарии