Archives
Ну и собственно, простая иллюстрация того, как может выглядеть использование скрима в портретной съемке.
Вспышка SB900 за панелью слева, на расстоянии приблизительно в полметра или чуть больше, отражатель справа, чтобы заполнить тени.
Светлана
По сути – получается нечто крайне близкое к тому, что получается с оконным светом, за исключением того, что солнце уже давно село, плюс это правильное окно – переносное так, как удобно фотографу.
Один момент про который стоит помнить при использовании скримов, даже если вы используете их с солнечным светом, кстати (что тоже полезно, посреди жесткого солнца днем) – панель собственно становится источником света и стандартные правила качества света – применимы к ней. Поэтому если вы пододвигаете панель ближе – свет становится мягче – отодвигаете – жестче чуть чуть. И тп.
Отвечая на вопрос заданный в комментариях к предыдущей части – “как вернуть объем”. Повторюсь – самый простой способ это чуть развернуть скрим в сторону камеры, и добавить свет на фон. Ну и разумеется – тут увы играет роль тот факт, что мы смотрим уменьшенный вариант и на устройстве, которое отображает хорошое если 6 бит градаций адаптивных. На печати там объем виден практически сразу (не у всех хитрые модные матрицы в мониторах).
Давайте посмотрим по шагам.
Скрим справа, направленный приблизительно под углом 60 градусов к камере.
Как то я все забываю поговорить про самый простой и старый модификатор – скрим.
Скримы были черезвычайно популярным модификатором в голливуде, во времена становления современной кинематографии, и оттуда меланхолично перекочевали и в чистую фотографию. Это – наверное самый простой и дешевый из всех возможных источников мягкого света. Берется панель из любого материала (можно даже не белого – если хочется цвета добавить) и через нее вспышка “светит” на объекты съемки. В итоге скрим превращается во вторичный источник света, размер которого варьируется по желанию. Проще этого – использовать только отраженный от панелей свет.
Подбор размера вторичного источника в случае скрима – очень критичен, поскольку чем ближе к собственно панели вспышка – тем более ощутимо она “просвечивает”.
К примеру (отражатель слева, скрим и вспышка за ним – справа) -
Тут источник (завалявшийся от старых времен полуживой фалькон 150В – от остальных я избавился, а этот, работающий через раз-два – валяется в ящике) находится почти что “носом в панели”. Итоговый размер вторичного источника – почти что в пол-бутылки – поэтому свет все равно получается сглаженным.
Однако посмотрим что будет, если вспышка будет отодвинута чуть дальше – скажем на метр.
Обратите внимание насколько тут же изменились характеристики бликов, плавнее стала отрисовка стекла. И пропала “почти видимая” картинка собственно самой вспышки.
Чтобы довершить кадр – тут стоило бы использовать второй источник для подсветки фона, но ради чистоты иллюстрации – оставим как есть.
Отчетливый минус скрима, это конечно же его малая контролируемость в смысле формы и росплеска света. Но, скажем, если вы хотите снять маленького ребенка нормально дома, и у вас нет ничего кроме одной вспышки, и хочется хорошего света, без енотовых глаз, бликов и тп- простыня, развешенная между двух стульев и вспышка за ней – дадут вам изумительный мягкий свет, без каких либо дополнительных затрат. Добавьте сюда еще немного фантазии – и получающиеся детские кадры будут достойны выставок.
Большинство современных вспышек обладают возможностью зуммироваться. Зум во вспышке – это возможность концентрировать или расширять пучок отбрасываемого света без изменения физического положения вспышки.
Это же зуммирование – причина опредлеенного конфуза “почему у вспышки такое выраженное яркостное пятно, когда я снимаю на фокусные в 85мм и больше”. ТТЛ автоматически двигает зум, откуда и бывает это веселое жужжание бывает во время съемки.
Когда мы снимаем вспышку с камеры – в большинстве случаев мы используем ее почти на максимально угле, если только не используем ее со снутом или гридом. Максимальный угол дает возможность заполнять поверхности модификаторов лучше, и тп.
Однако это же зуммирование на широкий угол должно давать, казалось бы, ощутимую разницу в результирующей мощности.
Чтобы проверить сей момент я взял SB900 и зонтик и проделал несколько экспериментов.
Еще один очень простой рецепт для съемки прозрачных объектов из стекла с одним источником (вариация того что делалось со стаканом и банкой).
- огородим поле съемки достаточно темным материалом или панелями – в данном случае просто картонка с чёрными “боковыми крылышками” выгнутая буквой “П” вполне подойдет;
- лист ватмана или аккуратно растянутая ткань. Цель – выгнуть это все хозяйство так, чтобы не было резкого “горизонта”, создавая эффект “бесконечного поля”;
- поставим объект съемки так, что бы возникающие неровности поверхности на фоне не попадали в ГРИП (а если у вас там не лист пластика, то они будут – если не складки, то шероховатости бумаги), но при этом боковые темные панели все еще огораживают стекло от внешнего мира;
- возьмем один источник света, направим его сверху вниз так, чтобы световое пятно преимущественно было на фоне позади основания нашего стеклянного изделия (или хрустального?). Если вы хотите большего контроля – грид или снут помогут, если хотите больше осветить и сделать фон белым – можно в принципе просто зуммировать вспышку на самую большую дальность.
Делаем несколько кадров. Итог должен получиться приблизительно таким (плюс минус вариации с конкретным изделием).
Если вы хотите снимать предмет у которого нет такого же массивного основания, или который как рюмка для мартини – разделен на две очень неравные части – то световое пятно придется скорее всего направлять откуда то сбоку или сзади (используя фон одновременно и как фон и как рассеиватель), чтобы равномернее захватить и основание и верхние края, возможно – использовать доморощенный модификатор или два чтобы повлиять на форму пятна (к примеру для рюмки – можно вырезать дырку в другом листе бумаги в форме рюмки и поставить этот лист немного позади фона опять таки , светя через подобный хитрый ограничитель. Остальные части идеи останутся прежними – фон светится, остальная часть нет, панели по бокам.
Предположим, что мы хотели бы снять портрет. У нас есть два источника света. Как с ними работать? Как выставить мощности?
Прежде всего, посмотрим что будет , если мы пойдем по стандартному пути, который используют многие работающие с портативным светом люди, как впрочем и многие только что купившие “настоящий студийный свет”.
Возьмем здоровенный мягкий источник (в нашем случае это будет опять таки Lumiquest Softbox III). Поставим его, как принято – сбоку и чуть выше от портретируемого и, отэкскпонировав – сделаем кадр. Обнаружив сбоку слишком глубокие тени и чертыхнувшись, добавим любого рода отражатель (в моем случае отражателем служит собственно фон – поскольку он достаточно близко к кукольной голове), сделаем еще один кадр.
Нормально? Вполне типично, Ни хорошо, ни плохо. Никак. Примеров подобного, даже заслуживающих буйный восторг от друзей и родственников и клиентов – вагон на сети.
Но, предположим, что вы хотите научиться действительно снимать портреты интересно и уметь при этом работать с разными типами лиц.
Одна из причин бесполезности бездумного запоминания схем света – в том что для их воспроизведения требуется такое же оборудование из раза в раз. Когда вы знаете как достичь некоего эффекта освещения одним способом – попробуйте достичь его используя совершенно иной подход и снаряжение. Это не только расширит арсенал техник и даст хорошую практику (пока идет перебор вариантов), но и позволит вам смотреть на привычные модификаторы и свет с разных углов, помогая стилю и подходу быть более гибкими и адаптивными к неожиданным условиям и решать проблемы с оборудованием “на лету”.
(к примеру если ваш зонтик упал под ветром на улице в момент съемки и помялся, полезно знать какие то еще способы смягчить свет, кроме как “зонтичные”)
Иногда отдельный совет сложно оформить в заметку, да и не всегда он потом помнится. Поэтому начинается новая рубрика “Советы фотографов” – кусочки народной мудрости, найденные, подобранные, услышанные мной в разных местах и странах.
—
При всем многообразии стандартных модификаторов света – модификация модификаторов (как ни забавно это звучит) может придать вашим кадрам еще большую уникальность и помочь в работе над своим стилем.
После тяжелой недели всякий нормальный человек норовит доползти до кровати и заснуть или хотя бы просто отдохнуть. К сожалению, как и Менкен – я считаю что лучший отдых это занятие чем-то полезным. “Человек проводящий отдых в праздности – бесполезный человек”.
Поэтому когда мне сегодня в очередной раз не спалось – я гордо схватил пару вспышек и решил проверить еще один вариант фотографирования контейнеров с содержимым (благо руммейт мой постоянно держит в холодильнике запасы, поэтому на полку с пустыми бутылками не пришлось лезть и придумывать что туда налить – тоже).
Продолжая разговор про важность контроля за светом в кадре, попробуем посмотреть на следующий пример – поставим двух игрушечных сов на черную ткань, направим вспышку со стойки в потолок, и сделаем кадр используя потолок как огромный софтбокс . Затем добавим еще одну вспышку и сделаем кадр с разделенным контролируемым светом.
Посмотрим на результаты?
Последние комментарии