Archives
Хорошая раскадровка и инструкции по самодельному гриду из трубочек.
в блоге художника Авдея
Большинство современных вспышек обладают возможностью зуммироваться. Зум во вспышке – это возможность концентрировать или расширять пучок отбрасываемого света без изменения физического положения вспышки.
Это же зуммирование – причина опредлеенного конфуза “почему у вспышки такое выраженное яркостное пятно, когда я снимаю на фокусные в 85мм и больше”. ТТЛ автоматически двигает зум, откуда и бывает это веселое жужжание бывает во время съемки.
Когда мы снимаем вспышку с камеры – в большинстве случаев мы используем ее почти на максимально угле, если только не используем ее со снутом или гридом. Максимальный угол дает возможность заполнять поверхности модификаторов лучше, и тп.
Однако это же зуммирование на широкий угол должно давать, казалось бы, ощутимую разницу в результирующей мощности.
Чтобы проверить сей момент я взял SB900 и зонтик и проделал несколько экспериментов.
Предположим, что мы хотели бы снять портрет. У нас есть два источника света. Как с ними работать? Как выставить мощности?
Прежде всего, посмотрим что будет , если мы пойдем по стандартному пути, который используют многие работающие с портативным светом люди, как впрочем и многие только что купившие “настоящий студийный свет”.
Возьмем здоровенный мягкий источник (в нашем случае это будет опять таки Lumiquest Softbox III). Поставим его, как принято – сбоку и чуть выше от портретируемого и, отэкскпонировав – сделаем кадр. Обнаружив сбоку слишком глубокие тени и чертыхнувшись, добавим любого рода отражатель (в моем случае отражателем служит собственно фон – поскольку он достаточно близко к кукольной голове), сделаем еще один кадр.
Нормально? Вполне типично, Ни хорошо, ни плохо. Никак. Примеров подобного, даже заслуживающих буйный восторг от друзей и родственников и клиентов – вагон на сети.
Но, предположим, что вы хотите научиться действительно снимать портреты интересно и уметь при этом работать с разными типами лиц.
В предыдущей статье был оставлен “сырой” момент относительно отражения вспышек в стакане. Теперь перед нами встает задача избавиться от вспышек. Каким образом это сделать? Да, можно было бы поднять вспышки вверх на стойках, как мы делали раньше, но почему бы не провести эксперимент и не ограничить себя, избежав включения дополнительного оборудования?
Вместо этого – возьмем две полоски черного картона/пенопласта и просто напросто загородим стакан от вспышек. Если сделать это в прежней расстановке, то получится казус, поскольку даже при максимальном угле – соразмеримая по размеру со вспышкой картонка будет почти полностью блокировать освещенный участок “стенки”.
Но кто сказал, что если мы не можем использовать стойки, то мы не можем использовать углы отличные от прямого?
(далее…)
Посмотрим на ситуацию когда фотографирующий может позволить себе 3 источника, но в доступе есть очень малое пространство и нельзя ничего рвать/дырявить и тд.
Про то как подсветить стакан с жидкостью имея лишь один источник света мы уже говорили, говорили и о том как снимать отражающие поверхности в конфигурации с двумя источниками. Теперь мы суммируем то что было применено раньше.
Прежде всего неотъемлемая проблема подсветки стекла – отражения. В итоге мы освещаем не само стекло, а то что в нем пытается отразиться. Две панели поставленные по бокам от стакана решают эту проблему. Даже если нет возможности закрепить вспышки на каких то стойках – мы просто можем поставить вспышки на обычных “ножках” идущих обычно в комплекте, и осветить ими боковые панели. Желательно при этом зуммировать не сильно широко, потому что тогда будет слишком много росплеска света вокруг.
Уважаемые посетители с ответов на mail.ru. То, что вы ищете называется “грид/grid” или “соты”.
Но – оно не работает как “портретная тарелка / beauty dish “. Совершенно иной принцип и эффект отличается довольно серьезно.
Справа вверху есть теги, то что вы ищете по модификаторам или специально по гриду – достижимо путем клика на соответствующий тег.
(Кстати, для тех кому это важно и кто с ответом на этот вопрос мучается – оптимальное расстояние от тарелки до портретируемого – между 2 и 3 диаметрами собственно тарелки (то бишь для 22 дюймовой тарелки это где то 44-66 дюмов). Причем на дальнем конце – уже сильно на любителя получается.
Грид, ячейки, соты – каких только названий им не дали в русском языке. В английской литературе, как правило, употребляется просто grid or honeycomb.
Гриды – возможно один из самых моих любимых и используемых модификаторов. Они позволяют расставлять акценты, выделять объекты на разных планах и делать массу других интересных вещей.
Предметная съемка жива не только разнообразными макрокоробками, лайткубами и т.п.
На самом деле – предметы можно достаточно любопытно снимать и без всяких дополнительных ухищрений по рассеиванию света.
Возьмем два модификатора, которые не рассеивают, но ограничивают и направляют свет.
Грид (grid) – это, по сути, набор мелких отрезков обычных трубочек, заставляющий свет идти в строго указанном направлении. В некотором роде, это – упрощенный вариант волоконной оптики (если будете делать сами – старайтесь использовать черные трубки, цветные будут добавлять окрас, а белые заставят свет избыточно отражаться и терять направление)
Последние комментарии