Archives
Любопытный вопрос возник недели полторы-две назад, и я все думал как на него ответить. “Откуда вы берете идеи?”.
В самом деле – откуда?
Прежде всего, чего греха таить – очень часто мои кадры порождаются в сотрудничестве с моделью или режиссером. Я всегда очень охотно работаю с моделями над идеями которые они приносят ко мне на съемки, или которые возникают в процессе общения во время съемки или еще до. Несколько моделей, которые со мной работают активно в Новосибирске (почему то их лишь несколько, остальные либо боятся, либо еще по каким-то причинам так и не появляются) – очень живые люди и подают мне море идей всегда. Зачастую мы начинаем съемку с одним набором идей и в процессе – выкапываются совершенно иные, не слишком связанные с начальными. В качестве режиссера во многих моих “ролевых” кадрах снятых в Новосибирске (а порой и в качестве со-модели) выступает нередко мой старый друг со времен активного участия в ролевом движении – Дмитрий Мазин. Он же добывает и аттрибутику и костюмы. Скажем вся “Вархаммеровская” серия – была создана исключительно благодаря его идеям.
Прежде всего оговорюсь сразу.
Как и в случае портфолио фотографов – портфолио моделей различаются в зависимости от назначения.
Портфолио для модельного агенства под конкретный проект – не должно содержать излишне обработанных кадров, к примеру, какими бы красивыми они ни были. Агенства хотят видеть по-возможности “естественный” облик, чтобы знать с чем потом придется столкнуться при постобработке и тп. Как они говорят, зачастую “мы вас сами потом накрасим – дайте посмотреть что, собственно, придется красить”.
Если вы не уверены – лучше всегда позвонить в конкретное агенство и спросить.
Портфолио фотомодели – это набор хороших фотографий, прежде всего. Лучше собрать несколько хороших фотографий, нежели полтора десятка кадров сделанных с качеством “я себя сняла в зеркале на мобильный телефон”. Помните – лучшее впечатление о портфолио это худший кадр в портфолио. Следует избегать двух повторяющихся кадров с одним образом, а то и с одной съемки. (далее…)
Что такое баланс белого под тунгстен - tungsten , это просто старый добрый желтый свет лампы накаливания. Баланс белого выставленный под него – будет заставлять предметы освещенные желтоватым светом выглядеть “нормально”, то есть он будет чуть охлаждать температуру цветов (синий будет выглядеть более синим, к примеру).
Как обезопасить камеру при работе на холоде – худшее что вы можете сделать, это следовать идее про то что надо камеру держать под курткой, доставать, делать кадр и прятать. Как скажет вам всякий человек, носивший хоть раз в жизни очки – конденсат страшная сила, а конденсат скапливающийся при ходьбе под курткой – вдвойне. Единственное правило которому я следую всегда – это никогда не дергать камеру сразу после выхода на улицу. После минут 15ти, когда температуры чуть выравниваются – все уже нормально. И я снимал при -40 и при +40, и, признаться – никогда не имел проблем ни с одной цифровой камерой и ни с одним объективом. У более дешевых пластиковых объективов, впрочем, может нарушаться ход колец зуммирующих. Если вы сталкиваетесь с такой штукой – не форсируйте ситуацию. Оставьте стекло в покое, смените объектив или дайте камере полежать. По приходу с холода в теплый дом – лучше опять таки дать камере немного “полежать”. Если вы паникуете про конденсат – полезно набирать с собой гелевых пакетиков, которые любят совать во всякие компьютерные коробки – те что вытягивать влагу из воздуха предназначены – их в кофр несколько штук положили, и жизнь прекрасна.
На каких выдержках можно снимать без стабилизации – единого ответа тут нет. Нас всех “трясет” по разному. Я знавал людей которые могут на фокусном в 100мм снимать на 1/15 и не иметь никаких смазов, и тех, кто снимая на 100мм при 1/400 ухитрялся смазать кадр. Старое правило – это желательно держать выдержки в пределах 1/(ЭФР) , то есть снимая на 350Д и используя 50мм объектив – более или менее средний человек способен “удержать” без смаза выдержку в 1/(50 * 1.6) = 1/80. Чем шире угол (меньше фокусное) – тем меньше привередливости по выдержке получается. Я, если не сильно уставший, могу достаточно стабильно снимать резко на 1/50 при 200мм фокусного, но стараюсь пользоваться этим редко 8) Потому что бывает очень обидно, если хороший кадр пропадет лишь из-за того что поленился поднять iso, или упереться и тп.
UPD: Отдельно – почему собственно кроп все же лучше учитывать, укорачивая выдержку. Потому что да, в принципе, миллиметры неизменны и меняется лишь уровень того что отрезается от спроецированной картинки. Но штука в том что вы ведь рассматриваете этот участок ближе. И поэтому вырезка в 12мм на 18мм не слишком принципиальна в смысле резкости если у вас общая площадь кадра скажем 90мм на 120мм, то поскольку объектив у вас масштаб изменит – то и дрожание сильнее заметно становится. Чтобы это прочувствовать лучше на камере с ЛайвВью можно включить этот режим, и зумом пройтись от увеличения двухкратного к пятикратному,к примеру. Вы заметите что руки дрожать сильнее начинают хотя физически ничего в конструкции не менялось – те же руки, тот же объектив, то же стекло. Но поскольку эта формула лишь абстрактная гарантия для некоего идеализированного человека, то все равно лучше всегда пристреляться для себя самостоятельно.
Портфолио фотографа – доказательство его достижений и профессионализма (или отсутствия оного).
Когда вы задумываетесь о том, что надо собрать портфолио – прежде всего сразу бросьте пытаться делать “все и сразу”.
Подумайте сами, если вы показываете набор работ журналу, занимающемуся пейзажной фотографией – важно ли будет им насколько вы умеете работать с моделями или насколько хороши ваши фотожурналисткие заметки про жизнь бездомных в Уругвае?
То же самое относится и к ситуации, когда вы приходите общаться в некую фирму с целью подрядиться на съемку корпоративного портфолио, а у вас в наборе кадров – если не сплошные свадебные кадры, то хорошее, добротное ню.
Поэтому каждый серьезный фотограф собирает несколько вариантов портфолио.
И, кстати, ни один серьезный фотограф не пытается работать во всех направлениях одновременно. Как правило – вы выбираете направление (или несколько) и работаете именно в заданных рамках. Смежные направления – еще туда-сюда (скажем смешение гламура и фэшн фотографии – частые ситуации, в то время как смешение travel-photography и классической портретной съемки – штука куда как более редкая).
Пробовать разные направления, время от времени, чтобы не застаиваться – другое дело.
Когда у вас недостаточно кадров для какого то направления, но вы хотели бы в нем работать – вы можете пообщаться с моделями, со студиями, с кампаниями, предлагая работать без оплаты , но ради того чтобы наполнить свое портфолио и набраться опыта. Когда-то это сработает, когда-то нет. Все будет зависеть от навыков коммуникации и работы над этими навыками.
Следующий момент – как собирается портфолио. (далее…)
Прежде всего, я хотел бы оговориться – мы тут говорим про меня, и еще – давайте ограничим понятие портрета – поскольку портретное фото это еще и свадебный портрет, и репортаж и много чего.
Посему – я просто перейду сразу к более близкому и несколько более ограниченному гламурному портрету.
Изначально гламурный портрет родился как слияние между кинематографом и обычной жизнью. Люди хотели выглядеть “звезды с киноэкрана”. Фэшн портреты существовали и до и после, однако гламур развивался и вбирал в себя черты многих других направлений.
Прежде всего – ч/б фото, это наша история. Это единственная доступная для меня пленка была очень долгие годы, потому что у нас довольно плохо было с деньгами, и ни реактивов, ни пленки такой – я позволить себе не мог (с ч/б было все сильно проще, поскольку у меня была возможность пользоваться списанными реактивами из фотолаборатории геодезической, спасибо добрым людям. На самом деле – спасибо, иначе бы вообще ничерта не получилось учиться).
Поэтому, прежде всего – для меня ч/б это всегда возврат к ностальгической самоценности каждого кадра. Все же цветные кадры пришли в нашу жизнь уже с фотолабами, доступностью пленки, а затем и цифры, и поэтому ценить кадры начинаешь меньше.
Плюс ч/б – это способ борьбы с рядом проблем, в частности – с шумами цветными. Шум тогда становится весь такой художественный, “красивый”.
Тут отличная серия вопросов поступила некоторое время назад, и я на них раздельно ответить хочу, чтобы не терялось в кучности.
Когда мы я выбираю свет под человека/позу я всегда прежде всего думаю что именно я хочу снять.
Если я снимаю прежде всего фигуру, контуры – я постараюсь работать с ограниченным, но жестким светом. Если же я в первую очередь работаю над идеей собственно изображения человека – то я начинаю подбирать свет более мягкий.
С моей точки зрения – более мягкий свет всегда более предсказуем в качестве “гарантированного результата” и поэтому – скучнее. Поэтому, если я вижу что кожа модели “держит” прямой свет – я начинаю работать именно с ним, потому что мне нравится эффект контраста, как правило.
Следующее рассмотрение – это сложение и поза. Скажем при мягком свете всегда есть риск, что фронтальная конечность – нога или рука – оказываются ближе к источнику света и тогда она оптически начинает выглядеть слишком большой. (далее…)
Чтобы прекратить иллюзию за которую многие начали цепляться после предыдущего поста про сравнение ФФ и кропа, предлагаю вашем вниманию серию кадров на широком угле (35-38мм и около 28мм ЭФР). Небольшая разниц линейных размеров обусловлена разницей в разрешении матриц (Е510 против Д700).
Несложно заметить что радикальной разницы не наблюдается в передаче углов.
Вот такая вот история.
(клик на картинку открывает файл побольше)
Участники фотофорумов постоянно воюют про кропы, ФФ, необходимость пересчета глубин резкости и присутствие или отсутствие искажений или потери перспективы.
Давайте посмотрим два кадра (хитро склееных в один), снятых на ЭФР 200мм, f5, 1/250 c двух диаметрально противоположных концов – полноформатной камеры и камеры формата 4/3.
Кадры не правились, экспозиция оставлена прежней, чтобы просто сохранять особенности камеры, и , как можно заметить – что то меня наклонило немного в одном из кадров.
Объективы – 80-200/2.8 и 35-100/2
Ах да, ISO 200.
Лично я не способен углядеть никакой радикальной разницы на одном ЭФР между передачей пространства (цвета, шум, ДД – отметем в сторону на момент). Таким образом, если верить наглядному примеру – все же никаких особых разниц нет.
У меня есть отличный флешметер Sekonic L308S, купленный года три назад.
Откровенно говоря, я им пользуюсь. Раз в несколько месяцев – чтобы проверить глазомер. Нет, я его не кидаю. Я прищуриваюсь, прикидываю параметры, а потом достаю его и сравниваю показания.
Это что касается просто замера общего света.
Когда же я снимаю со вспышками – я последний раз пользовался им года полтора назад. Тут дело не в пальцах , а просто, как я уже говорил как то – если долгое время не давать себе спуску и заставлять глаз работать как экспонометр – то начинаешь постепенно попадать в зону “плюс/минус стоп”. У меня вот даже казус произошел – я стал сейчас основную часть портретов снимать на Никон, и после Олимпуса я подсознательно недодерживаю кадры на 0.6 Ev практически стабильно. Отучаюсь, но с большим трудом. Благо диапазона хватает – и даже если я на камере на замечаю – то я потом могу в конверторе это выровнять.
Последние комментарии