Уважаемые читатели, если у вас есть вопросы, ответы на которые вы хотели бы увидеть в виде заметки в блоге – пожалуйста задавайте их тут, и я постараюсь по мере возникновения возможности написать ответную заметку.
В таком режиме мне будет гораздо проще планировать о чем делать заметки, и для вас вырастет вероятность получения ответов на какие то более насущные вопросы.
UPD: извините все те, кто задал вопросы до 28го августа 2010 и не видит их тут. Они не удалены, они потерялись в процессе переноса со старого хостинга, когда мне отключили доступ к файлам и базе.
Глупый вопрос:
Вот на камере можно выставить цветовой баланс в кельвинах (от холодного к теплому). Сергей, а как быть, если нужно сделать зеленый или пурпурный свет белым??
Установить баланс белого по зеленому или пурпурному.
крышка от чипсов, старая полиэтиленовая крышка от банок / бутылок, серая карта , всякие прилады типа крышек с балансом белого и тп. В общем то что называется Custom White Balance. Оно, собственно , вообще хорошая идея для любого рода съемки, просто потому что тона кожи и цвета точнее будут.
Спасибо! Теперь понял. Color Temperature это оказывается урезанная версия Custom White Balance! Теперь буду искать крышки! :)
Здравствуйте Сергей. Стоит вопрос в выборе карточки памяти CompactFlash. Имеет ли значение скорость карточки 200х, 400х и т.д. То что эта скорость будет хороша при скидывании фотографий на компьютер это понятно (дело удобства), а вот на процессе съемки и обработки фотографии самим фотоаппаратом, это как-то повлияет? Или процессор фотоаппарата не справится с такими скоростями и будет работать в обычном режиме? Фотоаппарат nikon d300S.
новое поколение так что UDMA должен поддерживать, и писать камера будет шустрее, поэтому выигрыш между 400 и 233 вы почувствуете скорее всего. Насколько он будет велик – зависит от производителя карточки. В остальном – просто спецификации камеры можно смело посмотреть – какие там предельные скорости поддерживаемые.
Добрый день, Сергей!
Отдельное спасибо за блог! Не помню как попал сюда. Прочитал пару статей и понял, что нужно всё перечитать. Мало таких источников в рунете.
Теперь к вопросам. У меня их парочка:
1. Хотелось бы побольше о построении кадра. На счет правила тритей вроде всё понятно, но… Много слышал о рифмах, ритмах в кадре, геометрии, прямых, ломаных, треугольниках которые призваны рифмовать объекты съёмок в кадре. Пдробно мало кто пишет, а если начинаешь докапываться, то отвечают типа “А на кой тогда семинары устраиваю?”…
2. Вопрос может быть несколько делитантский, но хочется вникнуть. По поводу TTL и стопов. Суть вопроса в том, что имеется в виду говоря о на пол стопа выше\ниже. Мощность на вспышке? Компенсация экспозиции на камере?
И вторая часть вопроса по настройке вспышки. У меня вспышка не поддерживает TTL. Как правильно выставить мощность? Или камера автоматом подстраивается под вспышку при пробном пристреле?
Решила попробовать использовать ткань для фотосъемки свадьбы .Где ее купить и у кого какие размеры, должна ли она как-то быть по-особому скроена .Техника ,приемы съемки какие с ней ?
Здравствуйте, Сергей!
Прочёл у вас, надеюсь, всё по снутам, но есть вопрос.
В фильме “Операция Ы” есть сцена, где Никулин грозит кулаком Вицину, работает сильный свет с обрезанными краями, но силуэты актёров очень хорошо видны на большой стене. Можно ли сделать такое же со снутом? Пробывал хомдиповские насадки для сточных труб, модифицируя их- немогу добиться чётких краёв и теней от предметов.
Мне нужно именно чёткие края. Может быть я у вас не нашёл?
Заранее спасибо!
чем вы фокусируете свет?
Самодельным снутом, но даже таким образом не могу добиться чётких краёв.
А чем нужно фокусировать?
И ещё вопрос, который был только поверхностно описан. Я нашёл пример с отражением тени какого-то реликта на стене, то есть часть освещениядолжна быть закрыта с неразмытыми краями. Каким образом можно в снуте добиться такого? Я пробывал делать трафарет, но свет упорно его обходит, образуя далёкое подобие ограничения.
Внутренняя поверхность снута матово-чёрная. Вообще, есть ли у кого-то такой опыт?
Такие края со вспышкой редко получаются адекватно без дополнительных махинаций. Это направленный через френзеля луч с кино-проектора. Получается сильная фокусировка и поэтому выходит резкий край.
Сергей, выполняя задание по автопортретам, столкнулся с небольшой проблемой. Использую китайские радиосинхронизаторы с возможностью удаленного спуска затвора. Схема такова: радиотриггер в руке, один приемник на камере (как пускатель затвора), второй на вспышке (которая в свою очередь световым импульсом пускает другие вспышки)…. Но… камера снимает, вспышки пыхают…. но света в кадре не хватает. Такое ощущение, что разное время синхронизации….камера опаздывает…. не стал ломать голову и воспользовался таймером затвора (все в номе). Есть такая проблема с нектайскими триггерами??? может знаете как с этим можно бороться?
вы знаете, я с радио пускателями как-то не смог ничего из своего заставить работу, но в силу других причин. С ик всегда все нормально было. Поэтому первый же вопрос – какая выдержка, и используется ли автомат? То есть если все на ручной режим перевести – эффект тот же?
Камера (Nikon d700) в ручном режиме. Выдержка 1/200. к разъему управления присоединен радиоприемник. при нажатии кнопки на пускателе затвор срабатывает, но медленнее (позже), чем второй приемник поджигает свет. картинка получается очень сильно недосвеченной (может это уже и не свет от вспышки, а отраженный от потолка-стен…)
Может порекомендуете ик пускатель затвора для d700 (не поджигающий свет с ик ловушками)? А то та же ерунда, боюсь, получится)))
Доброго времени суток! Некторое время назад, я просил вас провести аналогию ГРИПа между ФФ и 3/4. Вы сказали что по возможности проэксперементируете. Как планы на этом фронте? Заранее благодарю!
Каюсь , запамятовал. Напомните пожалуйста в ноябре – я доберусь до обеих камер.
Про неразмытое – вот тут есть
http://8020photo.com/2008/12/90/
http://8020photo.com/2008/12/94/
Здравствуйте, Сергей! Для съемок на улице (поясные портреты, 2\3 от туловища модели и сюжетная фотография) имеет ли смысл брать софтбокс более 24 дюймов? Присматриваюсь к Lastolite Ezybox Hot Shoe и не могу определиться между 24 и 30-ю дюймами. И вообще, имеет ли смысл выкладывать за портативные софтбоксы для вспышек по 200-250 долларов?
Не имеют, есть китайские аналоги за 40/60 да еще и с “сеткой”/гридом. Я конечно понимаю что Ластолайт это марка, но на мой взгляд их цена в 240 – не оправдана.
Размер софтбокса в определенном смысле зависит от вашего предпочитаемого стиля съемки и мощности источника. Если вы будете снимать супер/теле или просто теле стеклом, то обычной вспышки с ведущим в районе 50-54 вполне хватает на покрытие 24 дюймового.. 30 это уже как бы перебор будет и надо будет вспышку почти постоянно близко к постоянным мощностям пользовать, чтобы свет отчетливее шел (и использовать колпачок внутри софтбокса, чтобы свет разлетался больше). Самый простой способ понять – попросите у знакомых зонтик на просвет погонять. И тогда с удобным и предпочтительным размером легко определиться сможете (достаточно просто вспышку подвигать туда/сюда, чтобы симулировать итоговый размер софтбокса.
подскажите, как правильнее настроить камеру и вспышку, если ТТЛ не вариант использовать? в условиях слабого освещения камера поднимает ИСО до 800-1600, а при подсветке пыхи получаются пересвете при сильном шуме. короче не качественные снимки. подозреваю, что руками все ставить, но как угадать диафрагму, выдержку, мощность пыхи? %)
заранее благодарен.
Максим
Отключить авто-исо. Я вообще противник большой этой странной функции 8) Но – есть люди которые пользуются, так что в общем – я в меньшинстве тут буду. ИМХО – в зависимости от темноты помещения и отражающей способности окружающего помещения – исо 400/800, потом ставите желаемую диафрагму и выдержку под нее (зависит от желания втянуть имеющиеся источники света или нет), и там уже от диафрагмы – в зависимости от расстояния “среднего” – мощность вспышки. Далее, перемещаясь можно оставить вспышку в покое, меняя лишь диафрагму в зависимости от расстояния – подвинулись на 40 процентов – зажали диафрагму, отодвинулись – приоткрыли.
Большое спасибо за ответ! И в целом за весь сайт – это просто чудесный новый мир! (:
И снова доброго времени суток! Как вы просили, напоминаю вам о сравнении ГРИП между ФФ и 3/4 Интерисует что то вроде таблички. Соотношений диафрагм. То есть например, то что на ФФ 2.8 на 3/4 ? примерно… Если можно с примерами какими нибудь… Заранее благодарю за иследование. Можно и не ввиде таблички, вообщем как вам будет удобно. И кстати… спасибо вам огромное! Блог просто супер!
Сергей, привет,
Давно вопрос напрашивался: чем и как ты шарпишь фотографии, в частности, для сети. Очень интересны мелкие детали.
если вкратце – то я раньше через смарт шарп делал, откатывая результать до 30 процентов, а теперь вот все больше через Ник, как то приноровился к нему наконец. Никаких супер хитростей вроде того чтобы разделять частоты и таким образом шарпить 8)
Сергей, приветствую!
В предущем ответе про плагин Ник упоминалось. Можно немного подробнее по этапам постобработки. В частности как получаются такие красочные и насыщенные цвета?
P.s. Спасибо огромное за огромный труд по созданию такого ресурса. Нашел тут для себя много много нового и интересного.
8) Постобработка – это во многом личный стиль, но по базовым приемам есть огромное количество ДВД и туториалов на сети. Огромную у меня роль в цветах у меня играет работа со светом изначальная (как мне говорил знакомый кинооператор, пытающийся снимать фото, после того как я ему сцену переосветил “ого! прям ХДР сразу!”), а потом уже обработка последующая идет. Я не использую каких то стандартных плагинов для всего подряд никогда, кроме вот ник шарпенера. Остальное как правило делается руками и меняется от года к году.
Здравствуйте Сергей! С Рождеством Вас! Я начинающий фотограф и как всегда в этих случаях имеется масса вопросов. Тем более ситуации у меня далеко не стандартная. Есть закрытый картодром (http://www.ask-virage.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=347&Itemid=273) на котором проходят соревнования и различные корпоротивы, которые надо фотографировать. Все мои попытки использовать накамерную вспышку sigma ef-530 dg st совместно с nikon 5100 провалились(оптика 2,8 телевик 70-200). Вот пример (http://www.ask-virage.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=378:2011-12-30-08-49-39&catid=60:2011-03-28-11-03-13&Itemid=28), кстати выбрали для сайта не самый удачный снимок. Понимаю что надо ставить вспышки на стойки и делать соответствующие подсвеченные зоны. С чего начать? Понимаю нужны как минимум 2 вспышки (подойдет ли моя в данном случае sigma ef-530 dg и если докупать то какие лучше), радиосинхранизаторы (смотрю вот эти Cactus V5), какие способы рассеивания лучше в моем случае применить – зонты на отражение, зонты на рассеивание, софтбоксы? Заранее признателен за ответ!!!
Я совсем растерялся!
У вас тут проблема не столько в том что телевик и тп. У вас просто помещение большое очень. Поэтому осветить его равномерно – не реально практически. Поэтому я бы посоветовал иной подход, подсвечивать то что нужно в данный момент + что то на задний план кидать, если объем таки нужен. Собственно накамерная с исо типа 800 должна бы добивать, с Никона практически везде. Вам собственно и зонты то не нужны – стены белые и рядом, но если вы карты с разных позиций будете снимать – то свет перемещать придется постоянно, если только нет возможности взять набор вспышек, поставить их на триггеры, разбить на группы, и переключаться между группами. Большой плюс состоит в том, что если подобрать расстояния, то это единственное что придется переключать (экспозиция будет сохраняться).
Если захочется комбинаторики между группами – возможно стоит озадачиться либо никоновскими же SB600 и через CLS работать (вполне нормально должно) или моно попробовать более хитрые группируемые радиосинхронизаторы вроде тех что делает Calumet (когда вспышка может принадлежать к набору групп), ну или перепаивать Кактусы немного (что тоже вариант, если есть навык – там просто надо иметь возможность вывода на башмак с нескольких триггеров). Тогда соответственно и вспышки можно попроще и подешевле взять, вроде тех же Йонгов.
Но в целом с одной вспышкой тут явно толком не обойтись, если только не уповать на светосильность оптики и высокие исо, и использовать ее лишь для подсветки переднего плана.