Archives
Каждый, кто хоть раз пытался снять стеклянный стакан, выучил уже (или все еще ищет инструкции в интернете), что снимать надо не свет на предмете, но отражение освещенных сторон. И да – это можно более или менее сделать используя разнообразные хитрые конструкции, от разделения потока на две стороны с помощью зеркала, до просто заливки всей площадки полной мощностью рассеянного источника вроде зонтика и установкой двух панелей темных по бокам – чтобы они отражались и рисовали контур. Ничего сложного, в общем-то.
Но. Что если нам надо сфотографировать не только объект, но и предмет или жидкость внутри? Как тут быть? Ведь свет будет вымирать? Да, можно поставить источник света позади, и два отражателя спереди Но тогда будет получаться темная полоса, да и фотограф рискует попасть в кадр.
Итак, вернемся к простому свету и домашним студиям. Как я уже говорил – есть целая школа фотографии, исповедующая правило “солнце у нас одно” и использующая единственный источник света для созлания портетов.
Более того, многие из работ классических художников, того же Рембрандта – построены на единственном источнике света – окне в студии, что не мешает этим работам поражать своей красотой многие поколения зрителей.
Сезон праздников приносит в наш дом не только подарки и тортики. Он приносит к нам еще и упаковки от них. Если потратить немного времени – можно смело собрать довольно большой набор самых разных интересных приспособлений.
Скажем – взяв обычную прозрачную пластиковую коробку от торта, с белым пластиковым же дном, и выложив ее изнутри фольгой (которая слава Богу перестала быть дефицитом, каковым являлась во времена моего дества) – мы получим крайне забавную лампу мягкого направленного света, которую можно использовать для небольших портретов.
Участники фотофорумов постоянно воюют про кропы, ФФ, необходимость пересчета глубин резкости и присутствие или отсутствие искажений или потери перспективы.
Давайте посмотрим два кадра (хитро склееных в один), снятых на ЭФР 200мм, f5, 1/250 c двух диаметрально противоположных концов – полноформатной камеры и камеры формата 4/3.
Кадры не правились, экспозиция оставлена прежней, чтобы просто сохранять особенности камеры, и , как можно заметить – что то меня наклонило немного в одном из кадров.
Объективы – 80-200/2.8 и 35-100/2
Ах да, ISO 200.
Лично я не способен углядеть никакой радикальной разницы на одном ЭФР между передачей пространства (цвета, шум, ДД – отметем в сторону на момент). Таким образом, если верить наглядному примеру – все же никаких особых разниц нет.
У меня есть отличный флешметер Sekonic L308S, купленный года три назад.
Откровенно говоря, я им пользуюсь. Раз в несколько месяцев – чтобы проверить глазомер. Нет, я его не кидаю. Я прищуриваюсь, прикидываю параметры, а потом достаю его и сравниваю показания.
Это что касается просто замера общего света.
Когда же я снимаю со вспышками – я последний раз пользовался им года полтора назад. Тут дело не в пальцах , а просто, как я уже говорил как то – если долгое время не давать себе спуску и заставлять глаз работать как экспонометр – то начинаешь постепенно попадать в зону “плюс/минус стоп”. У меня вот даже казус произошел – я стал сейчас основную часть портретов снимать на Никон, и после Олимпуса я подсознательно недодерживаю кадры на 0.6 Ev практически стабильно. Отучаюсь, но с большим трудом. Благо диапазона хватает – и даже если я на камере на замечаю – то я потом могу в конверторе это выровнять.
Просматривал логи и обнаружил что кто то искал в сети ответ на извечный вопрос “какую диафрагму ставить в фотостудии “.
Ответ не слишком очевиден. С одной стороны – стандартный и быстрый это f5.6. Это диафрагма дающая небольшое отделение от фона при расстоянии хотя бы в метра полтора до него, и работающая нормально для того чтобы целиком вместить ростовой портрет в зону резкости. Однако же на деле, единого ответа на этот вопрос не существует. Штука в том, что диафрагма определяется еще и тем, что и как вы снимаете, насколько регулируем свет в вашей съемки, есть ли постоянный свет, который вы захотите включать, и , разумеется – что именно вы снимаете.
Скажем при съемке девушки и авто- для автокалендаря – в фокусе должна будет оказаться не только девушка, но и хотя бы часть автомобиля. Таким образом придется зажимать диафрагму. Это конечно уже изрядно большая студия, если вы смогли в нее вместить и авто и девушку, но тем не менее – студия!.
Грид, ячейки, соты – каких только названий им не дали в русском языке. В английской литературе, как правило, употребляется просто grid or honeycomb.
Гриды – возможно один из самых моих любимых и используемых модификаторов. Они позволяют расставлять акценты, выделять объекты на разных планах и делать массу других интересных вещей.
< 
Недавно, у нас тут состоялся очередной спор про покупку “начального студийного кита”.
И как-то по мотивам спора хотелось бы написать.
Прежде всего скажу сразу – я не противник студийного оборудования. Я сам им пользовался долгое время и, при случае и необходимости, продолжаю пользоваться. Есть своя правда в закупке мощных моноблоков , тарелок, софтбоксов в три моих размера и тп.
Однако для начинающих и для просто желающих попробовать свои силы – я считал и считаю что покупка портативного света более оправдана. Почему? Прежде всего – посмотрим на стандартный кит. Вы получите одну или две вспышки с плавающим контролем от 1 до 1/16 (если повезет – до 1/64), один или два небольших зонта, один или два софтбокса размером с эти зонты. Пару довольно тяжелых невысоких стоек. Синхронизировться вспышки будут скорее всего по примитивному оптическому синхронизатору встроенному, или , если у вас камера не совсем начального уровня, вы сможете это сделать по шнурку.
Еще один интересный модификатор, про который стоит помнить при съемках в домашней (особенно) студии – это опять таки довольно простая конструкция, во многом напоминающая снут, но ограничивающий свет лишь с двух сторон – плоскостями.
Собственно каждая из двух плоскостей, ограничивающая разброс в конкретную сторону и есть то, что называлось раньше “флагом” (flag) , а в более модной современной терминологии – “гобо” (gobo). Я уже ранее показывал как каждая из подобных преград может отразиться на распространении света и как применяется, поэтому мы сегодня пойдем чуть дальше.
Две картонки и две резинки для волос – то как выглядят два моих подобных модификатора. Картонки стягиваются между собой резинками в эдакий сэндвич, в котором “начинкой” оказывается вспышка. Вспышку в этом случае, в отличие от снута – стоит зуммировать на максимально широкий угол.
Пара подобных модификаторов с двумя вспышками даст вам бесподобный контурный инструмент для съемок. Подобная же конструкция, но чуть в большем варианте и с софтбоксами – это самая популярная постановка света для артистического ню – когда важны контуры и переходы света.
Но и без софтбоксов мы можем использовать подобные конструкции без всякого стеснения для съемки интересных портретов “на грани”. Ведь популярность и обязательность съемки лишь с мягкими источниками, даже для “гламура” – это лишь условность, причем относительно недавно введенная в фотографию.
Вот пример кадра, где две вспышки смотрели друг на друга, находясь в плоскости параллельной камере. Свет не падал на фон, а распространялся лишь в плоскости между вспышками, весьма эффектно подсвечивая контуры и сам объект съемки. Правая вспышка была на стоп меньше нежели левая, поэтому теневой рисунок чуть смещен.
Жесткий свет? Да. Но не всегда жесткий свет – такое уж зло.
Еще одна хорошая новость для всех минималистов.
RadioPoppers выпустили наконец релизы для Junior моделей и новое поколение продуктов.
Для тех кто еще не знает про этих ребят, или не вычитал в блоге ранее. Это фирма, работающая над дешевой версией радиосинхронизаторов для систем поддерживающих ТТЛ управление удаленное (или просто радиосинхронизаторов, если вам не нужен ТТЛ). Управление осуществляется путем кодирования и декодирования обычных оптических сигналов посылаемых вспышкой-командиром к подчиненным вспышкам и обратно.
В последний раз когда я с ними общался – были рабочие версии для Никон и Кэнон.
Ребята уверяли что они работают над другими системами, но кто знает – пока я ничего нового не получал в ответах.
Новые устройства будут “бить дальше и больше”. Плюс добавлена возможность обновления прошивок устройств, так что есть подозрение что когда они наконец сделают поддержку новой системы (или вы переходите с системы на систему) – все что потребуется – это перепрошить ваш синхронизатор.
Добавлено управление группами и мощностью с передатчика, автосенсор частот (выбирающий самую чистую) и еще куча всего.
Базовая версия синхронизаторов будет около 70-80 долларов, ТТЛ-версия – около 250. Анонсированная дальность до 1700 футов (то есть более 500 метров).
Детальнее, для владеющих английским можно глянуть у них на блоге http://radiopopper.com/blog/
Один из самых полезных и самых простых модификаторов, которые изготавливаются за пару минут в любых условиях – это снут (snoot).
Это – трубка собрання из картона, бумаги, материала. Такую конструкцию можно просто склеить скотчем с одного из концов и использовать резинку для того чтобы закреплять снут на вспышке на другом конце. Один из лучших снутов у меня получался из тубуса от чипсов. Желательно – чтобы материал был непрозрачным, но если нет выбора – то и несколько слоев обычной бумаги вполне подойдут.
Последние комментарии