Archives
Я не очень охотно освещаю различные слухи и события.
Однако – данное конкретное – заслуживает записи.
25го августа Vivitar продала свои разработки, имя и все права Sakar Corporation.
Vivitar 285HV, о которой так много и часто пишут любители портативного света оказалась под угрозой вымирания. Все склады понемногу опустошаются, цены на оставшиеся вспышки ползут вверх ( хотя тут
На днях прошел неофициальный слух (ожидается подтверждение официальное на Фотокине), что , в виду большой популярности сего устройства – оно будет таки продолжено (85 SKU), хотя и ожидается что цена поднимается долларов на 15ть .
При прочих равных не очень представляю насколько конкуретно это будет за такую же цену, по сравнению с теми же Сигмами, но увидим.
Прежде всего оговорюсь. Я не буду рассказывать полный и формальный курс о том “как надо снимать портреты”. На эту тему есть масса замечательных (и масса совершенно отвратительных) книг, в частности, любимая мной Beyond Portraiture: Creative People Photography
Цель это серии заметок по портретной фотографии – некая формализация общих идей, и просто “пункты”, про которые стоит помнить во время съемок.
Итак – начнем с простого.
ПЛЕЧИ
Если только мы не снимаем очень очень тонкого и мелкого человека, или если мы не хотим подчеркнуть физическую величину снимаемого (скажем – для съемок бодибилдера , гордящегося своим плечевым поясом), стоит чуть поворачивать плечи относительно камеры. Плечи параллельные плоскости камеры будут оптически придавать ширину и “внушительность” практически любому человеку (именно поэтому профессиональные модели мучаются и голодают и следят за фигурами – им частенько приходится позировать таки с неразвернутыми плечами, и если они не следят за размерами – то ….).
Кто не хотел бы “длинную линзу”? Нам всегда чуть чуть не хватает тех объективов, что в нашем арсенале.
И тогда мы ищем разные решения – от дешевых альтернатив вроде 70-300 (они есть в каждой системе), лишь чтобы обнаружить, что они будут “темноваты и нерезкие.. и лучше бы я купил(а) его со стабилизацией” (последнее не касается, впрочем, систем с стабилизацией “в тушке”). Интересным вариантом тут является покупка супер-теле объективов от Sigma/Bigma вроде 50-500. Но они тяжелые и достаточно темные – так что приготовьтесь к использованию монопода или полноценного штатива.
Другой вариант – телеконверторы.
С ними существует некая забавная путаница. Классические телеконверторы – это те, что устанавливаются между тушкой и объективом.
Однако поколение компактных цифрокамер без сменной оптики породило дополнительную ветку телеконверторов – те что накручиваются НА объектив, работая по принципу “маленького телескопа”.
Что-то никто так и не решился ничего толком прислать / выложить. Зря.
Что ж, у меня есть кадр, правда не совсем то, что я хотел изначально снять, но я оказался неожиданно занят плотновато, чтобы реализовать ту идею, что была (так что ей придется подождать чуток).
До тех пор -
Скажем вот такое.
Заодно это иллюстрирует ту технику, о которой меня уже спрашивали – как использовать на цифровой камере zooming & panning (съемку с проводкой и зуммирование).
На самом деле ответ достаточно прост. В зависимости от того насколько вы хотите “пригасить” общий свет – вы делаете экспопару с достаточно длинной выдержкой и нормально экспонирующую, либо на ступень-две ниже чем необходимо. Затем вы добавляете в уравнение свет, мощности которого достаточно чтобы “выхватить” необходимые вам объекты в кадре при заданной диафрагме. Второй вариант (и это как я обычно делаю) вначале добавляем вспышку, добиваемся хорошего результата, а потом просто выкручиваем выдержку в сторону удлинения (помните – при работе со вспышкой – не важна выдержка, если только она равна или длиннее нежели скорость синхронизации), пока экспозиция не становится “нормальной” для остального света. И делаем кадр.
В данном кадре было совмещено два движения – во-первых тут был зум, во-вторых вращение камеры вокруг оси объектива.
Поскольку мне очень не нравилось как размывается настольная лампа – то она была выключена, а под плафон – засунута вспышка. Теперь лампа не давала дополнительный свет и размывалась вместе с фоном.
Все что осталось – еще одна фронтальная вспышка для “вырезки начального кадра.. и все 8)
Вот и первый хороший вопрос
Я правильно понимаю, что для получения черного,темного фона, категорически нельзя ставить вспышку на башмак камеры? Снимал яблоко на 1.2 метра от бледно-серого фона, вспышка была на тушке. Как ни старался, но фон светился. Удаленно не мог поставить, т.к. она FL50. Режим мануал, самый большой зум (42)
Проблема в съемке с полутора метров состоит в том, что мы не можем подобраться достаточно близко к объекту, так, чтобы фон оказался от него ощутимо дальше чем вспышка.
Если мы снимаем с отражением в потолок – все получается объемно и красиво
А между тем мы перешагнули отметку в 12 тысяч!
Убедительная просьба всем читателям, кто хочет задать вопросы – не стесняйтесь и присылайте пожелания по топикам, которые вы хотели бы увидеть описанными и вопросы, на которые вы хотели бы получить ответы.
Во-первых это даст мне больше идей к написанию статей, а во вторых – почти наверняка есть кто то еще, кто хочет спросить подобное же, но стесняется.. И , получится, вы сделаете благое дело не только для себя но и для кого-то еще.
Одно из базовых понятий, с которыми приходится сталкиваться начинающим “экспопара” (или “эксповилка”).
Что это такое? Это набор из двух значений – выдержки (значения типа 1/10 или 1/1000 или 1 секунда) и размера диафрагмы (f2 , f5.6) и тп.
Вместе эти значения – составляют указанную “пару”.
Суть такой парной связки в том, что при правильно экспонированном снимке – значения в паре вовсе не обязательно должны быть исключительно “a” и “b”. На этом принципе основана работа режима “Р” – режим подбирает вам экспозицию, и вы можете менять экспопару в пределах экспозиции, подстраивая ее под свои нужды.
Очень часто мы недооцениваем использование обычного света для работы с обычным, скучным фоном.
Посмотрите на первый кадр – подсвеченный двумя вспышками букет, свет падает на серый (с легкими затемнениями по краям) фон. Достаточно простой снимок, ничего выдающегося.
(схема расстановки – вспышка слева, дающая немного контрового света на цветки, и вспышка справа, зуммированая на луч в 80мм, дающая основной свет на цветок, зуммированая на 35мм)
Очень часто кажется, что для хорошего фото понадобится куча модификаторов и оборудования.
Однако, в реальности, многие интересные эффекты – это всего лишь вопрос правильной расстановки.
Один из самых хитрых трюков с этим кадром был – ухитриться подсветить все двумя вспышками, поскольку у меня внезапно оказалось изрядно меньше рабочих аккумуляторов, нежели я рассчитывал. (далее…)
Когда дело доходит до выбора новой вспышки – очень хочется выбрать что то дающее максимальную мощность за минимальные деньги. Ничего удивительного 8)
Один из интересных вариантов, привлекших мое внимание в последнее время – это вспышка от Сигмы. Они выпускаются сейчас под все системы кроме Олимпуса (то есть Минолта, Кэнон, Никон, Пентакс, Сигма – поддерживаются). Обладание системной вспышкой – это наличие ТТЛ. В случае в Сигмой – штука идет дальше, поскольку в свои вспышки Сигма встраивает систему удаленного управления – не только дающую возможность использовать светоловушки, но и реальный удаленный ТТЛ (надо только использовать одну из сигмовских вспышек как “накамерную”). И все это при стоимости от в 2, а то и 2.5 раза меньше любой “системной” вспышки схожей мощности..
Последние комментарии