Ретро с одним или двумя источниками

И снова ретро. Далекий манящий зов раннего Голливуда и старых советских открыток с киноактерами, продававшихся в киосках Союзпечати.

Одна из отличительных особенностей периода – использование постоянного света и линз френеля, и очень точный контроль за тенями, женщины с длинными драматичными ресницами. Далее , в зависимости от периода либо ровный и мягкий свет на остальную сцену, либо очень драматичные тени везде.

Остановимся на втором, так как это проще повторить с парой вспышек, нежели пытаться осветить все подряд.

Еще один аспект легкое “свечение”. Тут можно либо использовать старые трюки с вазелином на дешевенький фильтр, либо зажать диафрагму за пределы диффракции, либо совать вещи впереди объектива, вроде небольших решеточек и сеточек (к примеру чулок старый или тюль). Использовать старый объектив без “мультикоатинга”, который не умеет бороться бликами толком. Любой из вариантов при столкновении жестких краев свет/тень даст упомянутое “свечение”. Ну или если у вас есть софт-объектив – вы можете попробовать и его, однако ради интереса напомню, что даже Харрел (George Hurrel), один из двух отцов Голливудского Гламура, в поздние годы снимал не с софт объективом, а с Goerz Celor довольно резким).

Итак, возвратимся к свету и проблемам.

Выставить фоновый свет очень просто – он в подобных кадрах как правило на одну/две ступени темнее самого яркого участка на фотографируемом человеке (что не обязательно лицо, кстати). Фактически вам он может и не понадобиться вообще, если вы используете крупный план и фона как такового нет

Но если вы все же используете фон – помните что он не должен отвлекать, и быть достаточно спокойным. Один из способов разнообразить традиционно скучную стену или бумагу (в студии), это использовать разнообразные фикусы/искуственные деревья и тп – чтобы создать игру теней. Тут полезно сделать для себя несколько кадров, или использовать модельный свет (если есть на вспышках), чтобы определить куда и как упадет тень. Но даже если нет – то как обычно помогает посмотреть вдоль головы вспышки, чтобы понять как лягут тени.

Установив тени и прикинув как все будет выглядеть в итоге, можно включить второй источник, замерить показания, подрегулировать. Тут начинается хитрое. Помните, что мы будем работать с сравнительно жестким источником, поэтому желательно его отодвинуть чуть чуть от лица, чтобы свет попадающий на остальную часть тела не спадал слишком драматично в яркости. То есть обратный квадратичный закон – расстояние от головы (скажем) до источника заведомо должно быть не менее чем длина туловища если вы планируете на три четверти. Лучше – чуть чуть больше. Потом на голову вспышки можно прикрутить снут, можно одеть грид или, что я еще иногда использую и о чем говорилось в прошлых заметках – досочки с прорезями (это сложнее, поскольку потребует от вас стоять рядом с человеком или использовать дополнительные стойки, или ассистента).

Грид обычно самое простое решение в связи с характером росплеска краевого и тем что его , в отличии от досочки можно зафиксировать быстро. Досочки интересны тем что можно формировать пятна лучше и характеры краевых теней менять если наклонять.

Теперь можно приглашать снимаемого человека. Очень очень важно понимать какой свет подойдет. Помните, если вы хотите драматичных теней от ресниц, что вы можете “съесть” глаза. Пустые черные глазницы – не самая лучшая идея. Вы можете использовать одежду, украшения и на худой конец кусок белой бумаги для того чтобы часть света отразилась назад и заполнила тени слегка. Так же помните что свет пущенный вдоль поверхности всегда подчеркивает фактуру этой поверхности. Если у фотографируемого человека кожа неровная или макияж очень неаккуратный – потом придется обрабатывать долго и делать из апельсиновой шкурки яблочную. Софт-объектив немного поможет это сгладить, но лишь немного. Если ничего не помогает – иной раз просто достаточно поменять позу чуть чуть (поднять подбородок и тп). Иногда полезно попробовать сделать свет не столько идущим повдоль лица, скольку чуть внутрь, по направлению к камере, создавая краевой свет и используя негативное пространство.

Еще одно отдельное слово про украшения – рассчитывайте свет на то чтобы украшения “играли”. То есть на них должен попадать свет, пусть и не слишком много.

PS: добавляю то как стоял свет (плюс-минус высота источника с гридом, поскольку я его естественно двигал когда человек уже был на месте). Не пугайтесь устройства на штативе, это – камера.