Самая доступная модель для любого из фотографирующих – мы сами.
Однако всякий кто пробовал снять авторпортрет – знает что это адская мука, особенно когда приходится бегать и проверять что то по камере. Вдвойне – когда вы снимаете на пленку и проверить немедленно – возможности просто нет.
Итак, как же просто и уверенно сделать лицевой портрет
– выбрать место и фон заранее
– на место где вы будете стоять или сидеть – поставить любого рода предмет с вертикальной составляющей. От тросточки или костыля – до стойки для света небольшой. Если вы планируете сидеть на стуле – приблизительно прикиньте где будет ваш ближайший к камере глаз – и поставьте стойку/тросточку на стул. Назовем это далее Заменителем.
– поставьте камеру на штатив. Если нет штатива – можно собрать подручную стойку из стула/книжек на столе и тп. Но штатив – всегда лучше. Если вы снимаете профильный портрет – камеру лучше поместить чуть ниже уровня головы, для остальных положений – чуть выше.
– наведитесь на поставленный выше Заменитель на высоте ваш. Выключите автофокус, если он у вас включен.
– аккуратно сделайте кадр, или еще лучше воспользуйтесь экспонометром, чтобы убедиться что экспозиция будет верна. Запишите значение, поставьте камеру в режим М и поставьте нужную выдержку/диафрагму.
– если у вас нет пульта – поставьте камеру на “таймер”. Если пульт есть – убедитесь что он срабатывает. Если вы пользуетесь тросиком (тут вдвойне важен будет штатив, чтобы камера не болталась) – убедитесь что его вам хватит по длине.
– если камера на таймере – жмите кнопку . В противном случае просто быстро двигайтесь к Заменителю , и плавным движением садитесь/встаете в ту точку где все было наведено. Помните что у обычной камеры зона фокуса параллельна сенсору/пленке. Нажимаем кнопку спуска или дожидаемся когда отработает таймер – и кадр готов.
Если вы боитесь что фокус смажет и у вас есть таки пульт или тросик и камера сама взводится – можно сделать несколько минимальных перемещений по направлению к камере и от – и cделать дополнительные кадры.
Еще один вариант – расширить глубину резкости, поставив диафрагму поуже (число побольше).
После небольшой практики – все начнет получаться довольно точно и сразу. И даст возможность отрабатывать какие то идеи по портретам без постоянного надоедания окружающим.
Из за того что вам может придется придвинуть камеру избыточно близко – появится дисторсия в кадре (лицо станет более “выпуклым”). Что исправляется либо в рав конверторе, либо использованием более длинного объектива (если у вас есть пульт ДУ для камеры).
боке красивое-это 85мм объектив или больше?
это достаточно редкий 150/2.8 Xenotar, полностью открытый, на 4х5. Прикрыть возможности не было, и так выдержка 1/10 стояла. Как я говорил выше – с пленкой проверить просто возможности нет толком, получилось или нет, так что проявлял скрестив пальцы 8)
Сергей на каком расстоянии находится камера от вашего лица? И на каких фокусных сделан снимок? Что можете сказать про съемку с управлением с ПК (через camera control pro или adobe LR)?
Как уже говорилось – 150мм стекло на 4х5, расстояние тут получилось где то 40 см (руку чуть поднимать пришлось), может слегка больше (но не сильно). Поэтому собственно дисторсия и упомянута – пришлось поправить чуть чуть после сканирования, иначе вплюснуто получается (чтобы повторить, попробуйте на обычной зеркалке снять человека с 35мм-50мм стеклом (в зависимости от кроп-фактора) на подобном расстоянии.
Про съемку зацепленную на комп, я отдельно лучше напишу на выходных, и наконец попробую первое видео сделать, по набору который я пользую, когда так снимаю
Намучился я с автопортретом в начале этой недели))) Сама проблема была в том, что места в комнате не было и постоянно мое лицо за пределы кадра выходило (снимал на 135 мм).
В итоге все таки получлось авку для соц.сети сделать)))
П.С. Спасибо за статью! Почаще бы вы их писали…
жаль нос размыло, грип бы увеличить чуток
Как вариант: натягиваем нить на уровне переносицы (как натянуть смекайте), фокусируемся на ней, настраиваем технику, садимся на место, упираемся переносицей в нить (в правой руке ножницы, в левой пульт дистанционного управления), аккуратно не сдвигаясь режем нить, делаем снимок.
А вообще у меня есть радио-синхронизаторы для вспышек, при помощи которых можно управлять спуском камеры (то есть камера фокусируется и снимает – отпадает необходимость подстраивать себя под ГРИП :-), но при этом вспышки то не срабатывают (если конечно просто накамерную не использовать).
Думаю проблему можно решить, купив еще один набор синхронизаторов (передатчик и приемник).
я после кучи проблем – понял что проще подстроить себя под ГРИП чем доверять автофокусу, который вытворяет что хочет 8) Подобные пульты есть на многих камерах, даже полу-механике, ИК или радио.
А тут , кстати и объём хорошо отрисовался, не смотря на свет из окна.
А у Канон можно фокус отдельно от спуска затвора. На кнопочке *
он у всех практически так есть. На разных кнопочках.