От покупки до прогулки : часть третья : первые кадры

government,politics news,politics news,politics

начиная снимать..

– можно использовать или не использовать защитные фильтры – это во многом дело вкуса и склонности к цапанью стекол жирными пальцами. Но если планируете снимать животных с мокрыми носами и детей мелких – лучше оденьте

– заведите себе обычную резиновую грушу и профилактически обдувайте задник объектива при смене, и фронтальный элемент. И кисточки. Если совсем хотите чистить – купите специальных салфеток (лучше сразу влажных , есть и такие) для чистки оптики. И небольшой бутылек жидкости. Всухую протирать объектив не стоит, а дышать на него – означает оставлять на стекле хитрые жиры, которые таки есть у нас в дыхании. Последовательность чистки – обдуть-махнуть-кистью-обдуть-протереть влажной салфеткой. При таком подходе вы избегаете царапин особо крупных. Графитовые карандаши – вещь на любителя и я пока видел больше убитых ими стекол чем объективов расколотых при падении

– бленда – если у вас идет такое в комплекте. Помните что он может защитить ваше стекло от случайных объектов типа веток в лесу. Но в то же время – она может давать виньетирование на широком угле и с крышкой они не особо дружат на теле- состоянии (если руки большие).

– ремень. Я большой противник стандартных ремней. Они трут шею и цепляются за все подряд. И я всегда боюсь что камера соскользнет. Но если вы турист – ремень намотанный на руку может спасти вашу камеру от унесения внезапно подскочившим гражданином. Отличной альтернативой являются держатели Black Rapids.

– если вы используете Compact Flash – проверьте что карточка вставляется в камеру именно так как вы вставляете . Гнутые ножки на Compact Flash один из самых распространенных дефектов на Кэнонах, насколько я знаю

– если вы упорно верите в то что нужно сумку ставить в угол, чтобы не выпал конденсат, после прихода с мороза в комнату – я вас очень прошу вызвать СЭС и провериться на тему туберкулеза потенциального. У вас не должно быть дома влажности достаточной для того чтобы подобный перепад вызвал ручьи текущие по камере. Однако обратное может произойти очень легко – вы выходите из прохладной осенью /летом/весной квартиры (особенно если у вас есть модное устройство “кондиционер”) – а на улице прошел дождь теплый или туман висит. И вот тут то влаги может оказаться очень даже достаточно.

– старайтесь не менять объектив (снимать/одевать) пока камера включена. Если там есть электронные контакты – вы можете устроить себе проблемы. Не обязательно (я тьфу тьфу ни разу не столкнулся), но я знавал людей убежденных что их камера/объектив умерли именно по этой причине.

– если у вас есть режим Live View или нет видоискателя вообще – не стесняйтесь пользоваться “экранчиком”. Люди которые уверены что нужно снимать лишь смотря в видоискатель – это продукт призматического периода в построении фотоаппаратов. Хотя бы раз глянув на нормальный фокусировочный экран это заблуждение проходит. Другое дело что видоискатель изолирует лучше в яркий день.

– всякая ерунда про то как надо ноги расставлять и задерживать дыхание при съемке – ни в коем случае не делайте так. Стрелки не задерживают дыхание для выстрела. Они как раз на выдохе стреляют. Расстановка ног вам тоже не поможет, как и издание трубного рева сообразного настоящему герою (сколько людей смотрели Blackadder?). Старайтесь минимизировать колебания камеры при нажатии на кнопку спуска (или перекоса). Если вы внезапно замечаете что у вас на многих кадрах “завален горизонт” однообразно – скорее всего это именно перекос при нажатии. Можно тренироваться как настоящий мастер кунфу – с чашечкой воды . А можно просто пообращать внимание и постепенно пройдет.

– “как размыть фон так же как это делают профессионалы” обычно вопрос, возникающий довольно быстро и прежде чем мы погрузимся далее в недра разговоров про “боке, размытие, диафрагму” , вопрос поиска супер портретных объективов и тп, посмотрите вот на эти две картинки

Bausch&Lomb rapid rectilinear

Bausch&Lomb rapid rectilinear

Они сняты на одно и тот же объектив с неизменяемым фокусным расстоянием (фикс). С одной и той же диафрагмой. Сокращение расстояния до объекта при неизменном или увеличиваемом фокусном – поможет смягчить фон.

– попробуйте не спешить делая кадры. При всей дешевизне цифровой фотографии мы очень часто забывать стали, что полезно не только нажимать на кнопку быстро, но и думать, прежде чем нажать.

Особенно наглядно это выражается в погоду с переменной облачностью. Полезно постоять и посмотреть как меняется пейзаж, по мере прохождения зон света и тени.

L_006724www

может смениться на

L_006723www

в течении полуминуты. И если иметь терпение – то можно заметить как “оживет” картинка от упавшего луча или как уйдет нежелательный блик, когда солнце чуть пригасится краем облака.

Оставите комментарий ?

30 Комментарии。

  1. Андрей

    Спасибо! Хоть данный период у меня был давно, все равно с удовольствием читаю :). К стати полностью поддерживаю Вас пр поводу Black Rapids. Многие мои знакомые крутили пальцем у виска когда я приобрел эту штуку. А теперь я не представляю как можно обычным классическим ремнем пользоваться. Еще для второй камеры использую SpiderPro .

  2. Хм… а я пребывал в уверенности что карандаш с графитовым наконечником наилучшее решение…

    • я тоже так когда то думал.. А потом мне знакомые показали что оно делает на хорошем стекле, когда вдруг крошка попадает не слишком заметная, если под микроскопом посмотреть… И прошло 8) Понятно что на открытых диафрагмах не особо заметно, но я иной раз снимают на 22-32-64.. и там любой чих видно 8(

      • Роман

        Сергей, можно узнать ваше мнение относительно больших чисел f и дифракции света?
        Вы пишите, что снимаете на 22-32 ит. д. Я набрел на интересную статью http://vladimirmedvedev.com/dpi.html в которой, собственно, не рекомендуют…

        • http://8020photo.com/2008/09/50/ где то вот так.
          В реальности там же два момента – оно просто может быть темное, а не зажатое лишь диафрагмой. У меня есть пара стекол идущих до 64.. я кажды раз когда в 32-64 убегаю , потом кляну себя страшно поскольку мусор видно 8)

          Статью видел и перетирал много раз. Все упирается в то что может вам позволить сделать стекло, что может позволить сделать диафрагма и что может позволить сделать ваш конкретный сенсор. Параметров то много. Скажем люди снимающие на большой формат могут вам рассказать что линзу до 12 иной раз зажать надо не ради глубины резкости, а чтобы полностью кадр покрыть 8) Но и обмануть физику нельзя.

  3. А для чего используются графитовые карандаши? Как-то это ускользнуло от меня.

    • он имел в виду протиралки лензпено-подобные с тряпочкой покрытой подобием графитовой смазки стороной.

      • Так, всё, забыл про лензпен… Только кисточкой пользоваться буду…
        А про грушу знал ещё до первой камеры. У фотографа одного увидел, очень долго удивлялся… Но когда сравнил цены на обычную аптечную клизму (рублей 80) и фирменные груши по 600, земноводное сделало своё дело….
        Многие до сих удивляются увидев такое в фоторюкзаке :)

        • В аптечных грушах зачастую есть тальк.

          • умелый народ его выдувает 8) но в общем – замечание верное. Он, кстати, как и мелкие кусочки резины, бывает и в “фотографических” но дешевеньких грушах

      • А можно ещё раз, что же тогда вместо ленспенов? Вот на стекле маленькие кружочки: брызги морской воды, или чихнул кто-то неудачно. Потереть салфеткой для оптики? Сколько ни пробовал, от них какие-то мутные разводы, которые не убрать ничем потом… А как тогда?

        • Андрей

          Не могу сказать верный ли это способ, но в крайних случаях делаю следующее: Прежде всего конечно кисточка. Даже если пятна явно от жира. Кисть уберет песчинки которые могут ждать своего часа . Протирая салфетками жировые пятна этими песчинками можно оцарапать линзу. Далее я использую жидкости для мойки стекол содержащие аммиак. При испарении они не оставляют за собой разводов. Но делаю это только в крайних случаях. Разрушают ли эти жидкости покрытие линз точно не знаю. Но пока ни одного стекла не испортил.

        • я таки пользуюсь лендспеном на выходах, а дома – чайник и микрофибра – стекло на секунду над паром из чайника – и протирай себе :)
          Лендспеном – тоже стряхнул пыль кисточкой, дыхнул – тут же стер. Никаких царапин нет, на кучке стекол. Уже так лет 5. А вот от использования спиртов – проблемы бывают.

        • Жидкостью для протирки оптики. Есть кстати отдельные, которые еще и полимерным слоем оптику покрывают как высыхают и якобы тогда пыль не так тянется

  4. Повторение – мать учения! Спасибо!
    Тоже интересует вопрос, какие салфетки лучше. Обычно они оставляют либо разводы, либо ворс.
    Про ленспен спасибо, часто им пользуюсь, буду аккуратнее.
    За black rapid тоже, приобрел с вашей подачи. Отличная штука! Не могу пользоваться родными.
    Еще вопрос: как вы относитесь к креплениям для руки, в которую кисть просовываешь. Мне кажется, это ерунда, но люди пользуются.

    • Я пользуюсь кистевым ремнём второй год, для себя считаю удобным приспособлением, но сильно его не затягиваю, чтоб до всех кнопок дотягиваться

    • Нормально отношусь. У меня таких два было и вполне удобных, но они не очень подходят для тяжелых тушек и теле объективов – кисть выворачивает понемногу.

      Лучшие салфетки что я знаю – как ни смешно но специальные бумажные для оптики. Есть микрофбира неплохая но их надо менять не забывать регулярно.

  5. Ленспен – это первая помощь при загрязнении в условиях, когда нечем или не получается протереть салфетками.

    А вот с жидкостью для протирки стекол у меня дружбы не получается. Почему-то остаются разводы, хотя и салфетки специальные для оптики.

  6. roma_romashkin

    Уважаемые, а ткните, пожалуйста, ссылкой в этот держатель Black Rapids, а?

  7. Евгений.

    А стрелки таки задерживают дыхание…. на выдохе.
    Для оптики лучше всего использовать жидкость и микрофибру – разводов почти нет.
    Ленспен у меня начинает оставлять разводы спустя некоторое время. Как-то вообще неудачная партия попалась: колпачки плохо держались, повысыхали.

    • Таки не задерживают. Стреляют на выдохе. Если задерживать дыхание на выдохе прицел сбивается на ударах сердца, адреналин-с.

      • Евгений.

        Прицел от ударов сердца сбивается не у всех стрелков, но если же это происходит, то приходится “подлавливать” момент выстрела в промежутках между ударами.
        Если же жать на курок на выдохе, то пуля непременно уйдет вниз (особенно заметно при стрельбе с ремня, когда нет сильного колебания рук).

        • ну я же человек простой – я практикой все больше.. Поэтому как меня когда-то научил тренер еще в школьные времена – так и делаю. Учитывая что я до сих пор на 1/15 -1/30 без стаба снимаю на 200мм объективы без смазов – я склонен думать что он таки был прав. Но в то же время – не давайте мне себя остановить, безусловно.

          • Ну у вас прямо такой спор завязался, что даже интересно стало, как там на самом деле стрелять, т.е. снимать надо :))
            Вот что нашёл:
            “Стрелки-винтовочники производят выстрел на выдохе, используя для этого дыхательную паузу (промежуток в 1-2 секунды) между вдохом и выдохом. При вдохе грудная клетка увеличивается в объеме и приподнимается. Вместе с ней приподнимается и приклад оружия, соответственно опускается мушка. При выдохе грудная клетка сокращается в объеме и мушка поднимается. Такое происходит как при стрельбе с упора, так и при стрельбе с ремня. Тот, кто стреляет из пистолета, может стрелять и на вдохе, и на полувыдохе, но стреляющий лежа из винтовки может полноценно выстрелить только на выдохе. В момент дыхательной паузы, на выдохе, в организме начинает накапливаться углекислота, действующая на мышцы расслабляюще. Пульсация в момент дыхательной паузы наименьшая. При выдохнутом воздухе и сокращенной грудной клетке корпус стрелка расслаблен самым естественным образом.
            Поэтому стрелок принимает изготовку по цели таким образом, чтобы при выдохе мушка или другие прицельные приспособления естественным движением подводились под цель.
            Природа дала людям разные организмы. У некоторых индивидуумов на полном выдохе как раз и создается напряженное состояние корпуса.
            Особенно выразительно это проявляется у бойцов-рукопашников. Поэтому в таких случаях рекомендуется, выдохнув из легких воздух, слегка (на одну четверть или наполовину) вдохнуть и задержать дыхание Нельзя задерживать дыхание резко. Задержка дыхания производится мягкой остановкой дыхания на полном выдохе, полувыдохе или полувдохе.”

  8. Александра

    у меня в инструкции написано категорически не использовать спирт, растворитель или другие летучие химикаты!

  9. Светлана

    А если салфетки для оптики, очков?
    Что продаются в магазинах с очками?
    Они мягкие(совершенно точно) и впитывают жир(наверное), заточены на прозрачность.

    • Это микрофибра обычная. Они просто не влажные, сухой салфеткой все же лучше избегать оптику тереть, на мой взгляд

    • +1 к тому, что сухой салфеткой лучше не тереть оптику, жир не удалится никаким материалом, а поцарапать можно легко.
      Микрофибра очень разная на самом деле. Пробовал несколько вариантов, которые идут для очков – эффект низкий. Понравилась вот эта салфетка
      http://www.intel-foto.ru/catalog/00004522/350/
      она реально удаляет разводы с оптики если подышать на нее предварительно ( на оптику конечно :) ). А если немножко специального очищенного спирта взять, то и жир легко удаляет.

Оставить комментарий


Примечание - Вы можете использовать эти HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>