И снова – про цифровой шум и экспозицию.
Очень часто цифровые фотографы жалуются на свою камеру, не понимая почему вдруг кадр получается шумным, в то время как на “лабораторных тестах” все прекрасно и камера получает высокие оценки.
Очень часто – проблема кроется вовсе не в камере, а в том как мы ее используем. Помните ведь, как TTL нас “напаивает” порой, делая общие замеры, и недосвечивая некие важные участки? Очень часто подобным участком получается человек, ведь в “залитой светом” от лампы накаливания комнате – зачастую именно человек представляет собой наименее отражающую поверхность (посреди обоев, крашенных в светлые тона стен, занавесок и тп). Собственно и в студии, при съемке на светлом (а то и белом фоне) – тоже.
И в итоге мы получаем недосвет на реально важных участках стопа эдак на три. После чего, мы, разумеется – норовим эти участки “вытянуть”, ведь в тенях есть всегда информация сохраненная, лучше чем с пленкой, верно? И РАВ нас спасет.. И мир будет прекрасен.
А теперь посмотрим на три подряд кадра. Недосвет и восстановление на 2.87 стопа, недосвет и восстановление на полтора стопа, и точная экспозиция, ИСО 400, f4.5 везде, меняем выдержку просто.
Отбросим в сторону свет, уберем полностью шумодав.
-2.87 EV
-1.6 Ev
точная экспозиция по объекту.
Заметить наличие шумов на последнем кадре можно лишь рассматривая его весьма и весьма близко (что реально редко в наше время, так как напечатанный размер приблизительно совпадает с вашим получаемым размером на экране до которого вы комфортно все растягиваете) , детали хорошо сохранились.
Поэтому прежде чем винить камеру/систему и прочие радости, а также прежде чем активно изучать шумодавы и искать супер-плагины среди вороха имеющихся – очень полезно обратить внимание на то что можно сделать еще в камере (и с больше пользой и с сохранением деталей) – на более точную экспозицию зон интереса.
Совершенно верно. Снимая на предельно высоких iso, стараюсь экспозицию измерять точкой по лицу и делать экспокоррекцию +1…+2. Чтобы попасть в 5-6 зону экспозиции.
Есть еще одна проблема. При съемках в свете лампочек накаливания получается слишком слабый синий канал. И слишком сильный красный. И выбор—между шумом в синем канале или клипингом в красном канале. Мне ближе “легкий передёр”.
Тени в ряде случаев лучше завалить “в чернила”, чем бороться с шумами. Это касается репортажа при свете чертовых лампочек накаливания.
Спасибо за статью.Если можно, разъясните несколько вопросов:
-“ИСО 400, f4.5 везде, меняем диафрагму просто.” меняется диафрагма или выдержка?
– по Вашему тестовому снимку, получается надо снимать с поправкой экспозиции в плюс?
опечатка. выдержку, разумеется. Спасибо что подметили.
А если зона интереса фотографа распростараняется на весь кадр, но при этом центральный объект сильно отличается по экспозиции от своего окружения. Например гнедая или вороная лошадь на солнечном снегу, да еще в движении. Замеряюсь по лошади и подымаю ISO до 400 и снег ушел в “снег” – детали на нем пропадают. Замер по все
Можно уменьшить контраст на камере. А поднять его в пост обработке, сохранив детали везде. ИМХО
Какая разница, какой контраст на камере? Это важно только для JPEG.
Для начала нужно знать, сколько стопов ДД ваша камера воспроизводит. При ISO 400 и ярком солнечном свете. Дальше измерить точкой экспозицию по снегу и по лошади. Понять, влезет ли в ДД камеры эта сцена. Если влезет, выбрать промежуточную экспозицию руками.
всему кадру дает более подходящий результат в этом случае. И еще хотел спросить: почему считается что ISO чем меньше, тем лучше? Кажется что это не всегда правильно.
Конечно, не всегда. Надо просто к этому стремиться. Стоит поснимать какой-то репортаж без вспышки в помещении на ISO 200 с любым стеклом, и все станет понятней.
Это зависит от цели. “меньше-лучше” – неверный несколько посыл. Более точная фраза это “ближе к естественному для сенсора”. Потому что у скажем D700 есть исо 100 но оно как правило менее приятное чем 200, которое для этого сенсора и обвязки “естественно”. В то время как для скажем Е-1 – исо 100 это “естественное”. Это то значение сигнала которое дает наименьший вклад шумов обычно. Ну а от него – выше вы задираете “усиление” – больше вклад дополнительных шумов. Собственно это пример тоже в определенном смысле иллюстрирует – чем больше “вытягивание” – тем больше мусора.
Сергей, а как быть при съёмке пейзажей? Что должно быть объектом съёмки, по кому надо считать “правильную” экспозицию?
Зональная система, как ни банально. И жертвование теми зонами, что не влазят (кстати у печатного материала как правило зон меньше чем способна воспроизвести стандартная камера с 10-11 стопами).
Сергей, утрированный пример привел. А я, помнишь, вопрос задавал про особенности работы матриц и сопоставление результатов по шуму потом без вытягивания ползунком экспозиции или яркости. И ты говорил, и я неоднократно замечал, что при более корректной экспозиции даже на одной установке чувствительности шумов меньше, чем если немного недостветить.
Это, кстати, подводит к мифу про ETTR, который в моем случае оказался неудачным — при переэкспозиции в стоп он убивает цвета с светах, хотя детализацию оставляет. Получается смешно — часть неба с серая, рядом полоска синяя.
Ну ты по сути тогда в камере делаешь то , как иногда рекомендуют бороться с простыми шумами полученными в результате небольшого огреха – проходиться burn по теневым зонам и просто их ронять глубже и тогда шум как бы пропадает немного 8) Я тут порылся в последний месяц по книжкам про зональную систему для цифры, и понял что в общем никто так толком и не способен ответить на вопросы “однозначно” как делал Адамс в свое время – куда приоритеты должны идти. Потому что вклады идут очень по разному на разных кадрах.
Все верно. Получается, что чем короче выдержка тем выше шум от непроработанных деталей. Хорошая и понятная статья. Спасибо!
Эммм.. нет не совсем так. Шум может вылазить и из-за длинных выдержек (что он собственно и делает) , когда матрица греется. Суть просто в том чтобы пытаться изначально экспонировать ближе к нужной точке и тогда проблем с шумом становится ощутимо меньше.
Роман, вы экспозицию не сводите к одной выдержке.
Снимаем на улице на солнце на 1/8000 на исо200 – будут ли там шумы?
эт смотря какая диафрагма 8))) если лупить на f8-11 да, вылезти могут 8))
)) Я уже понял свои ошибки в комментарии ) Просто выразился некорректно. Получается, что если после сделанного замера экспозиции по объекту, я начну увеличивать выдержку с помощью поправки Ev в минус, то получу больше шумов? Мне хочется понять такие тонкости, так как я начинающий любитель, уж строго не судите )
Шумы увеличиваются с увеличением ISO. Больше ни от чего они не увеличиваются так чтобы об этом можно было говорить всерьез.
То есть пример где они увеличиваются от бестолкового вытягивания – не убедителен? :)
Да, точная экспозиция – залог успеха и отсутствия шумов.
Тянуть недоэкспонированное фото, снятое на большом ISO, себе дороже. Лучше поставить его побольше и все будет ОК :)
Я после покупки Seconic часто слушаю насмешки фотографов, типа: “И что, фотографии с ним лучше стали?”. Зато потом многие удивляются, глядя на результат, что снимаю на Nikon D40
А что? Замечательная камера. Видел много прекрасных снимков сделанных на эту камеру. Вот интересная статья по поводу камер: http://www.kenrockwell.com/tech/notcamera_russian.htm
Да, хорошая статья. Но все равно не могу отделаться от мысли купить что-то дороже. Просто назрело время обновить камеру и нет бы купить D3100 и снимать спокойно дальше, поскольку снимаю для себя и интереса, так нет, D300 подавай. Мысль эта навеяна, в основном более высоким статусом аппарата и тем, что там отвертка есть, а мои любимые объективы – это 50 f1,4D и 24 f2,8D, хотя и не напрягаясь снимаю на них вручную. Разубедите меня, денег сэкономлю )
Отговаривать не буду. Нужно иногда себя баловать )))
Первое, что заметил после D80>D300 – ручонки трясутся, везде мыло. Требования к ручонкам и оптике на D300 заметно подскочили.
спортзал или стандартное держание гантельки в руке вытянутой , как когда то тренировали для спортивной стрельбы. Может еше рукоятка помочь – увеличит вес камеры 8) Смех смехом, но на старую механику тяжелую типа Mamiya RB можно без смаза снимать на 1/15 вполне, если не на вытянутых руках держать, но поначалу руки умирают вообще за 5ть минут
Рукоятку практически не снимаю, ещё по D80 полюбилась.
На 1/20 штатным зумом приемлемо резкий (не без следов шевелёнки) один из трёх выходит.
Про гантельку Вы правы, надо заняться. Специфика основной работы крайне негативно сказывается (сидячая)… но семью кормить надо…
И это нас возвращает еще к одному вопросу – иногда лучше всё же поднять ISO (чего почти все панически боятся) чем борясь со смазом “задерживать дыхание” и т.п.
сразу скажу что всё нижесказанное я говорю только о репортажной съёмке!
Смаз смазу – рознь.. Одно дело – дрожащие руки фотографа а совсем другое – съёмка репортажа в полусумраке.. лично я прелпочту до 3200 поднять исо и все шумы потом аккуратно подавлю в шопе и сохраню кадр, чем буду пытаться снимать что то на исо400 и с выдержками уровня 1/15. Каюсь ))) однажды на съёмке (корпоратив) в очень тёмной кафешке задрал исо на 7d до 6400 – и оно того стоило! :) вспышку использовать не мог из за цвета и наклона потолка :(
А мои наблюдения говорят о том, что чаще всего люди стараются открыть диафрагму пошире чем сменить iso. На мой взгляд – неравноценная замена.
Тяжело читать на чёрном, утомительно, может вернуться к белому листу?
Впрочем “Хозяин – барин” )
белое выдавливает кадры сильно все же. На сером должно быть получше – нейтральнее.Черный просто был пока я не усел отредактировать.
жму руку… я то все камеру пеняла за некоторые перекосы! спасибо!