Возвращаясь к теме пейзажей.
Резкость
Как правило , очень хочется чтобы пейзаж был достаточно резким. Каким бы качественным не был у вас стабилизатор изображения, как бы вы ни полагались на крепкую хватку рук и умение снимать на 1/500 без всякой тряски и смаза – пока что ничего лучше для гарантированной резкости, чем обычный штатив не придумано. Если вы не можете позволить себе супер навороченные штативы – не расстраивайтесь особо, поскольку даже дешевенький штатив с пластиковыми защелками (но держащий вашу камеру нормально – поэтому всякие там горилла-поды – не подойдут) – лучше чем руки. Головка для штатива тоже может стоить изрядно денег, особенно если вы хотите взять что то для съемок панорам. Но для обычной и простой съемки – даже штатив ценой в 30-50 долларов может дать вам огромный прорыв в резкости итоговых кадров. И еще штатив дает вам повторяемость. Если вы случайно где то наклонили горизонт, где-то выскочил велосипедист или самолет, или просто чуть подровнять композицию надо – камера на штативе и вам не надо снова искать “то положение, плюс чуть изменить”.
Второй важный момент – это спусковой тросик. Особенно если у вас хлипкий штатив – спусковой тросик дас вам возможность уменьшить сотрясения камеры при нажатии кнопки. Электронный или механический – в зависимости от вашей камеры. Или пульт – если у вас есть пульт.
И третьий момент – потратьте время чтобы найти как в вашей камере делается преподъем зеркала (если там есть зеркало).Эта функция убирает дополнительные колебания вызываемые хлопком зеркала. И поверьте – они там есть.
Как вариант – вместо тросика и преподъема иногда используют таймер в камере – в пару секунд, чтобы она “успокоилась”.
Четвертый пунк программы по повышению резкости – это анализ вашей “лучшей диафрагмы”, о котором уже говорилось.
И наконец – качественные фильтры. Если даже там накручен лишь защитный фильтр – для пейзажей его лучше снять. Как бы это ни пугало вас – любое дополнительное стекло в оптической системе ведет к падению резкости, в общем случае. Именно поэтому лучше закупать самый большой размер фильтров , скажем для поляриков, и потом использовать понижающие кольца – итоговая цена скажем полярика на 77мм , с тремя кольцами для 72/67/58мм будет дешевле чем вы купите три фильтра + потом еще один, когда у вас появится 77мм объектив. Качество стекла в фильтрах – может быть причиной “мохнатых” краев.
Ну и разумеется исо. Чем ближе вы к “натуральному” исо камеры – тем больше деталей вы получите и тем меньше шума.
Цвет
Как обычно – цвет в пейзаже очень субъективен. Чтобы дать себе отправную точку – можно использовать либо “солнечный” баланс белого, либо , если вы забыли вдруг карточку для баланса белого – вы можете схватить вкладыш из рюкзака и использовать его как карту.
Цвета сами по себе будут более насыщенными если вы используете поляризующий фильтр и / или – чуть недоэкспонируете кадр. Ну и остальное – ваш стиль постобработки.
Ветер, вода, ветки и фильтры
У ветра есть две особенности – он создает рябь и он же гнет деревья и заставляет ветки танцевать. Рябь неимоверно разражает на поверхности воды, поэтому обычно воду “успокаивают” длинными выдержками. Но на продолжительных выдержках кончики веток начинают размазываться. Как вариант – вы можете сделать повторный кадр с малой выдержкой и потом склеивать два кадра руками.
При этом понятно что если начнете играть с исо или диафрагмой для изменения выдержки – вы можете потерять ГРИП и / или детали. Простой выход – это нейтральные серые фильтры. Скажем ND 1.8 затемнит вашу картинку на 6 стопов (скажем с 1/30 до 1с), что может успокоить воду, потом вы его скручиваете и делаете кадр с более быстрой выдержкой и тем же ГРИП и обрабатываете итог. Очень важно при этом понимать что опять таки – не все фильтры одинаковы и еще некоторые фильтры чуть меняют баланс белого. Поэтому возможно еще и это придется скорректировать.
Время
Как и для портретов – лучшее время обычно это золотые часы. Но это не значит что пейзаж нельзя снять и днем (особенно с нейтральными фильтрами и градиентами и поляриками). Просто днем вы получаете слишком глубокий контраст обычно.
Но все равно – снимают пейзажи и ночью и посреди дня – главное – чтобы вам нравилось то что вы видите.
Объектив
Несмотря на то, что пейзажи можно снять и на теле-объектив, лучше все же пользоваться широкими углами, на мой взгляд. Просто потому что тогда перспектива выглядит более естественно. Если у вас нет широкого стекла с достаточным для кадра углом, а хочется захватить “и вот то и вот это” – вы всегда можете снять панораму (серию из нескольких кадров смещенных относительно друг друга по вертикали и/или горизонтали). На нынешний день есть огромное количество программ хорошо “склеивающих” подобные кадры и даже фотошоп, с CS4 научился вполне внятно это делать. Опять таки – тут штатив может оказаться полезен снова, даже без “специальных” голов. Только помните что если вы снимаете с поляризующим фильтром – вам его надо не забывать чуть сдвигать, иначе картинка может получиться с некрасивым темным пятном на небе, посреди кадра.
Экспозамер
Можно положиться на свою камеру, можно использовать spot-metering на флешметере. Замерьте яркие и темные места, определитесь где у вас получается средний тон. Если у камеры элементарно не хватит диапазона (а это обычно 5-7 “видимых” стопов) сделайте лучше 2-3 кадра с разницей в 2-3 стопа, собирая все потом в пост обработке. Ну или если есть возможность выровнять это с помощью градиентного фильтра или вспышек/фонарика – тоже вариант.
0.9 – это ведь вроде три стопа
точно, большое спасибо что заметили – у меня их два – от B+W, и я задумчиво оба в руках вертел и в итоге написал про один, думая про другой. Сидел – пытался понять почему я 3.0 не купил 8) Видимо думал что кокиновской системой справлюсь, но что то я редко стал ей пользоваться.
У меня B+W 3.0 круглый. Очень хорош, чтобы получить длинные выдержки днём: бегущие облака размыть или для морских пейзажей. Только очень теплит.
А кокиновская система не понравилась, фильтры легко царапаются и оттенок розовый, всегда приходилось в фотошопе править. Сейчас Lee – намного лучше, но и дороже.
Ещё Hitech фильтры понравились и цена у них адекватная.
Как вариант – вместо тросика и преподъема иногда используют таймер в камере – в пару секунд, чтобы она «успокоилась».
Совсем не во всех камерах задержка спуска сблокирована с предварительным подъемом зеркала. Скажем, в кэнонах это не так. Так что одно не заменяет другого.
одно другого не заменяет. Но я встречался с людьми которые не знали как включить преподъем зеркала, но знали как работать с таймером. В идеале надо и то и это, а лучше все же тросик/пульт и преподъем. Но мы же как обычно – оперируем тем что под рукой. Голь на выдумку хитра 8)
Сергей, если снимать широкую панораму (120 градусов и шире) для последующей склейки, как правильно применять полярик? Ведь он работает полноценно только когда солнце под углом 90 градусов к точке съемки. Как избежать большого перепада в изображении неба по всей длине панорамы?
в таком случае вместо циркулярного полярика лучше использовать линейный ;)
правда их труднее найти.. и стоят они дороже :)
А если солнце будет в зените, то угол по отношению к нему останется неизменным, и перепадов яркости не будет ;)
а заодним и полярик не нужен становится (перестает работать) :)
Например, у меня Никон д80 и я не знаю как приподнять зеркало :)
хотя использую таймер в таких ситуациях :)
А я по весне в полной мере вкусил “качества” светофильтров :) снимал бюджетным зумом-телевиком.. и если на коротком конце всё было вполне хорошего качества то на длинном особенно ощутимо “мылило”.. даже не мыло а скорее кома появлялась. в общем был в ужасе от кадров – я понимаю что цена=качество но не настолько же )))
разгадка была проста – снять копеечный защитный светофильтр.. резкость снимка подскочила чуть ли не в разы.. а понял что именно не так когда снимал закат в контровом – на кадре стали появляться зайцы-гиганты (мутанты наверное)))
так что для меня теперь возникающий при покупке объектива вопрос выбора светофильтра для повседневного ношения – имеет место быть :) экономить право не стоит…
Один мой знакомый фотограф считает что защитные фильтры вообще зло ;)
я тоже так считаю :) Проверенно на практике.
Не мог понять что случилось с неплохим телевиком 70-300VR пока не скрутил таки защитный фильтр( не самый дешевый, по крайней мере топовый у Marymi ) Как ни странно не токо по картинке заметно, но и по уверенно работы АФ в сложных условиях
Сергей, будьте добры, расскажите подробнее про преподъем зеркала, для чего, как это работает и т.п. Я пробовал как то, но больше, чем просто “зависание” зеркала у меня не вышло. Ну не пришлось разобраться, объясните плз.
Заранее спасибо :)
я не Сергей, но попробую объяснить :)
суть механизма предподъёма зеркала в том, чтобы убрать колебания камеры при хлопке зеркала. при нажатии на кнопку спуска, чтобы уменьшить время от нажатия до получения готового кадра, это самое зеркало должно быть убрано за кратчайшее время. в результате оно убирается с бешеной скоростью, которую, как известно из курса физики, надо как-то гасить. поэтому оно просто ударяется об ограничитель, передавая свою энергию в корпус и вызывая колебания камеры. это теория.
предподъём же позволяет выставить некоторую задержку после убирания зеркала, но до снятия кадра с матрицы, за время этой зажержки колебания камеры сходят на нет и матрица становится неподвижна.
схематично это выглядит примерно так:
спуск -> хлопок -> пауза -> снимок.
а так выглядит таймер (задержка спуска):
спуск -> пауза -> хлопок -> снимок.
Ага, эту часть теории я себе так и представлял. Осталось несколько мелких вопросов – задается ли время задержки приподнятого зеркала? Соотносится ли это время с выдержкой? И если время задержки преподъема задается, то как? (желательно применительно к Кэнонам))
Спасибо, кстати, за теорию – интересно почитать :)
применительно к кэнонам ничего не скажу.
на олимпусах – можно задать время предподъёма в секундах.
если в вашем аппарате реализована такая функция, то все подробности должны быть в инструкции. поищите в глоссарии “предподъём”, “антишок” и похоже слова.
в канонах точно также как в никонах: нажал на спуск – зеркало поднялось, нажал еще раз – сработал затвор и зеркало опустилось.
http://vimeo.com/5693784
http://www.youtube.com/watch?v=7CHgBuKmfog
здесь показан процесс без предварительного подъема (видите как зеркало сотрясается?)
чем больше размер сенсора – тем больше размер зеркала. Инженеры придумывают всякие там специальные штуки, чтобы смягчить этот “удар”, но представьте себе это как просто шлепок по камере в момент съемки, поскольку зеркало должно подняться, чтобы открыть доступ света к собственно сенсору. Вот тот хлопок/лязг что вы слышите на зеркалке – это как правило именно этот момент, а вовсе не шелест срабатывания затвора (затвор действительно больше шелестит скорее).
Можно вместо нейтрального при съёмке воды использовать полярик. Пару стопов он съест смело.
разные несколько фунцкии, несколько – полярик уберет блики (если только не прямо в солнце или не прямо от солнца) – нейтральный сгладит все. В обычном же накрученном состоянии (когда не ориентирован для затемнения с солнцем) хороший полярик не должен отрезать два стопа, вообще то.
солнечный свет не является поляризированным, или, грубо говоря, содежит одинаковое количество лучей с поляризацией от 0 до 360 град. по отношению к горизонту. Полярик отсекает ту часть лучей, вектор поляризации которых не соответствует его характеристикам сиречь положению на объективе. Таким образом, даже не поляризированный свет в силу наличия волн, которые фильтр не пропустит, теряет свою интенсивность.
Есть у современных зеркалок функция визирования по экранчику. По крайней мере у никона есть вариант, когда форусировка идет не по фазовому а по контрастному методу, что очень медленно , зато аж 2 плюса –
1 – зеркало не хлопает, можно не думать о предподьеме зеркала и всяких таймерах ( что не отменяет проводной пульт, макро например без него снимать сложновато)
2 – пофиг на фронт-бек-фокусы – фокусировка будет максимально точной.
Сам сначала не понимал прелести визирования по экранчику, но вот в пейзаже и макро – применяю…
Штука в том что есть куча людей снимающих на камеры без LV. Не говоря уже о том что при LV матрица подогревается – разгоняются шумы. Но в целом да – можно пытаться по экрану используя этот преподъем. Только трястись все равно будет – если без тросика или голова и штатив не держат эдак 10-15 кило как влитые.
В основном я говорил, что LV оказался вполне удобной и востребованной ( по крайней мере лично мной) функцией :), хотя попытка всяческих финтов типа съемка телевиком из толпы поднятой наверх камеры – не проходит.
По шумам – в реале не заметил (даже когда снимал таким образом макро с ISO 800 (тушкой nikon D300), хотя вроде бы и должно быть видно. На базовом ISO – проблем вообше не вижу. Впрочем тема шумов – это крайне большая и спорная тема.
Насчет тросика и правильного штатива – полностью солидарен :)
А в Сони А33/А55 проблема предподъёма зеркала полностью решена – оно там неподвижное полупрозрачное :D
Я бы не стал радоваться наличию еще одного фильтра перед матрицей, опять таки – в смысле резкости и разрешения деталей не лучшее решение.
И еще есть прикольчик у “полупрозрачников”. В момент спуска затвора видоискатель слепнет. Так что в серии вы видите объект только до момента нажатия на спуск.