Q&A: нерезкие кадры – что делать?

government,politics news,politics news,politics

L_003679 copyВозникает часто на форумах, да и сам иной раз грешу, поэтому решил, что надо записать в виде списка шаги проверки.

При возникновении подозрений на сбитую линзу в объективе или проблемы с фокусом

Приготовления

– поместите камеру на штатив. Даже дешевенький и простой подойдет. Поставьте камеру в режим с таймером в 2-10с или используйте тросик для минимизации проблемы с тряской. Выключите к черту стабилизатор, если он у вас есть;
– если есть к камере шнурок для присоединения к компьютеру – используйте его. Это позволит избежать любых смещений между кадрами теста;
– если на объективе есть фильтр – снимите / открутите его;
– аккуратно проверьте объектив на предмет смазов и пыли на передней и задней линзах
– распечатайте хорошую контрастную мишень. Если нет возможности напечатать – можно нарисовать самостоятельно на бумаге белой. Несколько линий и большой крест . Можно ради интереса еще поставить пару батареек АА вокруг – чтобы определиться с плаваньем резкости по плоскости кадра;
– аккуратно наведитесь центральной точкой на отметку;

Cнимаем тесты

– экспонируйте кадр для “лучшего ИСО камеры” (100 или 200 для большинства, в зависимости от используемого типа);
– сделайте несколько кадров с прохождением через диафрагменные числа вроде 4.5-8-11 ;
– просмотрите результаты на комьпьютере не трогая камеру пока. По идее вы должны поймать некий пик резкости среди этих значений;

Просматриваем результаты

– если пика не наблюдается ни на одном кадре и картинка по прежнему “мохнатая” – скорее всего у вас сбита линза внутри стекла и ему пора в ремонт;
– совместив все три картинки вы можете четко определиться с центром резкости и проверить куда попадает ваш привычный фокус. Иногда кадры со съемок получаются с фронт/бэкфокусом, при том что тестовый кадр будет нормальным – это означает что вы совершаете неосознанное движение вперед или назад при перекомпоновке кадра , после фокусировки. Попробуйте вставать менее фронтально , одним плечом вперед, почти как если бы вы стреляли из винтовки или лука. Поза будет чуть лучше контролироваться и “клевать” меньше будете;

– если вы смотрите работу зума – проверьте его на крайних и среднем значении. Это даст вам понимание “пика резкости” для объектива, так как у некоторых зумов это значение будет отличаться на концах и иногда можно обнаружить легкую расфокусировку на конце. Как правило это толком не компенсируется, но “предупрежден – значит вооружен”;

– если вы смотрите работу фикса и видите легкий фронт/бэкфокус упорный на тестах – некоторые камеры дают возможность сделать компенсацию в настройках камеры (и именно поэтому я предупреждал не трогать камеру пока что), или можно опять таки обратиться в сервис;


Скорее всего супер-попиксельной резкости вы не получите на обычных зеркальных камерах. Это зачастую вина толстоватого АА фильтра. Но буквы на газете и царапины на стекле – должны все же быть резкими “достаточно”. Насколько “достаточно” – как обычно вопрос личных предпочтений.

В качестве дальнейшего упражнения на терпеливость бывает полезно попробовать зажимать диафрагму для того чтобы определить когда конкретный объектив на конкретной камере начинает получать “мохнатые” края там, где должны быть резкие – то есть начинается игра с диффракцией.  Потому что однажды вы можете захотеть снять пейзаж на f22, а пик резкости был на f8 и в итоге вы потеряете красивый кадр (он выйдет как будто снятым через грязное окно) лишь потому что однажды поленились потратить 5 минут.

Оставите комментарий ?

23 Комментарии。

  1. Поиск в Гугле по словам “мишень для проверки объектива” первой строкой даёт ссылку на статью о проверке, с приложением мишени для распечатки и методикой.

    • Да, причем много. Только вот штука в том что не у всех принтеры под рукой оказываются в нужный момент. Крестики на бумаге или газетка/журнал – обычно быстрее находятся. Но вы всегда вольны воспользоватся гуглом, не вопрос.

  2. спасибо за заметку! надо будет проверить свой тамрон :)

  3. Илюха

    Сергей, спасибо огромное за Ваш труд в деле обучения нового поколения фотографов! :)) В сети сейчас можно найти лишь единицы опытных проф.фотографов, согласных делится своим опытом по велению сердца. Так что к Вам захожу на сайт регулярно.
    После дифирамб :)) вопрос – что такое “АА фильтр”?

    • AA (anti-alaising) фильтр – сглаживающий фильтр. Применяется в целях борьбы с муаром, возникающим в следствии использования байеровской системы определения цвета в цифровой фотографии при съемках объектов с регулярной структурой поверхности.

    • Заодно отсекает ИК и УФ излучения, т.е. цифрозеркалка по идее, не нуждается в применении УФ фильтров.

      • УФ часть поляризованного света еще глушат, так что очень даже нуждается, особенно, если пейзажи снимать.

    • в дополнение к тому что уже сказано другими добавлю – есть простой способ визуализации как влияет АА на картинку для пользователей Windows – повключать и повыключать ClearType в опциях дисплея и посмотреть как сглаживаются или огрубляются края у шрифтов на экране. АА как принцип — предназначен для сглаживания эффекта “пиксельности” ко всему прочему. Поэтому собственно и “попиксельной резкости” с ним поймать – довольно сложно.

  4. Немного дополню методику Сергея (с его позволения конечно) :)
    Перед определением пика резкости своего объектива хорошо бы проверить его и свою камеру на БФ и ФФ (бэк и фронт фокус).
    Делать это лучше на развернутой к плоскости матрицы мишени.
    Подробную методику проверки можно прочитать здесь:
    http://www.fotosav.ru/articles/faq/back_focus/back_focus_testing.aspx
    Иногда люди жалуются на “мыльный объектив”, хотя на самом деле у них матрица в камере стоит с небольшим перекосом (ну не делают на заводе идеальной настройки для бюджетных зеркалок, только в определенных пределах допуска). Разные объективы по разному на это реагируют и где один фокусируется более-менее нормально, другой будет уходить в БФ или ФФ из-за перекоса матрицы и разной работы датчиков фокусировки в следствие этого.

  5. Это ладно в спокойных условиях, а как определить в магазине что стекло не кривое и его можно брать, и ладно, если бы это была родная марка (Nikon/Canon), а тут собрался брать Tamron/Sigma да ещё и не в своём городе. Нести домой и проверять от и до?:)

    • никак, в общем случае, без возможности проверить полноразмеры тут же. Некоторые цифрозадники умеют показывать настоящие 100% , но большинство обычных камер показывают экстраполяцию из превью, поэтому понять толком – невозможно увы.

      • Сергей, а вообще на что нужно обращать внимание в первую очередь при покупке стекла? (ну, сколы, трещины, грязь это понятно).
        И на что кроме резкости смотреть на полноразмерах. Просто будет пара дней в запасе на тестирование.

        • Одна из важнейших характеристик объектива – равномерность резкости по всему полю снимка. Обычно на открытых диафрагмах углы снимка наименее резкие. Соответственно, при выборе объектива, решаете приемлемо это для вас или нет. И еще очень важно чтобы равномерная резкость в углах была. Если один угол “мылит” явно сильнее чем другой, лучше такой объектив не брать.

        • - ход диафрагмы , если она управляется с объектива – чтобы лепестки закрывались нормально и ходили нормально
          – на полноразмере желательно смотреть поле кадра все на предмет перекосов линз внутренних, если роняли,редко, но бывает
          – плавность зума и фокусировки, естественно
          – ну и собственно вот фронт/бэк, если вдруг морочиться хочется

          у меня пожалуй никогда не было радикальных проколов с пользованным стеклом. Вот с новым Тамроном как то – случилось, да – обратно в магазин поехал.

          Можно еще попытаться посмотреть работу диафрагменных чисел выставляя одинаковые экспопары на разных объективах+тушке и схожие фокусные.

          В остальном довольно умозрительно все 8)

  6. Все правильно.
    Вот еще дополнение или даже вопрос. У меня 50mm 1.8 II

    Про него много сказано хороших слов, как о дешевом и очень резком стекле, но он промахивается.
    И тут встает вопрос в том, почему это так происходит и как постараться этого избегать.
    Так проведенный тест с книдкой с текстом вполне четко показал, что 1.8 нифига не рабочая, и только если надо что-то обязательно – то тогда в полутьме можно использовать.
    Резкость начинается с 2.2.
    Но при этом съемка вороны сидящей на дереве напротив окна, при выборе ручной средней точки прямо на вороне привела к 5 кадрам из которых 2 не резких.
    Что делать в таком случае*

    • на ручной фокус переходить, возможно. Или можно попробовать посмотреть будет ли он так же прыгать если серия из нескольких кадров со штатива. Если да – вполне может быть что в мастерскую сносить стоит.

      • На ручной не могу, так как камера не имеет в видоискателе никаких помогающих систем, как Марк 2 например. Канон 450Д у меня.
        А в мастерскую не с чем идти – тесты идеальны. Просто про этот объектив вроде многие говорят об его ошибаемости.

        • Ну можно как я – поменять экранчик на приладу с микропризмами и клиньями – тогда ручной делать легче чуток. Но зрение напрягаться будет сильнее.

          Но если оно на тестах не повторяется – возможно еще что вы просто чуть чуть переводите камеру междку кадрами и фокус за ветки цепляется.

    • Попробуйте, всё же, проверить точно ли работает автофокус.
      Можно это сделать даже не распечатывая специальные мишени для проверки.
      Камеру поставьте на штатив (или просто на стол) перед ней небольшой предмет плоский (это будет мишень), например календарик или как говорил Сергей, на бумажке крест ручкой нарисуйте (но жирный крест). Мишень должна быть параллельна плоскости матрицы. Рядом с мишенью под углом 45 градусов к ней поставьте книжку, так, чтобы мишень краем упиралась в середину книжки.
      К книжке приклейте скотчем линейку так, чтобы линейка была над мишенью и вся ваша конструкция входила в кадр.
      Сделайте несколько кадров на диафрагме 1.8 перед каждым кадром сбивая автофокус (рукой прикройте объектив и сфокусируйтесь) и заново фокусируясь на мишени.
      По результатам теста на линейке будет видно куда уходит ГРИП, за мишень или перед ней.

      • Я делал тест по мишени, автофокус отличный, но вот бывает когда промахивается.

        • roma_romashkin

          Это особенности данного объектива. Просто не ломайте голову – у всех подобные объективы дают точно такой же эффект, и этого стоит ожидать от объектива за 4 тыщи наших русских… Выход один – копить на 50/1.4 :)

Оставить комментарий


Примечание - Вы можете использовать эти HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>