Q&A: Что делать, если…

government,politics news,politics news,politics

- кадр слишком темный?

при съемке с постоянным светом : попробуйте увеличить выдержку (сделать ее длинее – они исчисляются в целых секундах и/или долях/дробях от секунды) или открыть диафрагму. Последний резерв – поднять (увеличить число) – ISO
при съемке со вспышкой: убедитесь что вспышка срабатывает, и что выдержка длинее или равна скорости синхронизации (выставляется в меню камеры обычно), если тут нет никаких проблем – то надо либо открывать диафрагму либо увеличивать ISO.


– если при съемке со вспышкой на кадре появляется полоса темная, занимающая часть кадра (непрерывно идущая до его края)?

скорее всего вы поставили выдержку превышающую скорость синхронизации. Поставьте выдержку помедленее. Эта же проблема возникает когда часть вспышек синхронизируется по оптике, а часть – по радио-триггеру. Продолжайте снижать скорость выдержки пока эффект не пропадет. Обычно 1/90 будет уже достаточно.

- если в кадре возникает паразитная засветка от направленного в сторону камеры источника света?

попробуйте одеть бленду на стекло или блокировать распространение света в сторону камеры с помощью гобо/флага. Можно попросить друзей постоять между вами и солнышком справа, к примеру.

- если в кадре ловятся “зайчики” / блики ?

попробуйте снять защитный фильтр с объектива, если он накручен. Очень часто именно ему мы обязаны возникновением этого эффекта.

- если кадр получается нерезким?

прежде всего – попробуйте укоротить выдержку (связано с открытием диафрагмы и/или увеличением ISO). Если есть возможность включить стабилизатор изображения (при съемке без штатива) – включите его. Если не помогает – используйте твердые поверхности чтобы упереться в них, к примеру – прислониться к углу/столбу бывает очень полезно.

проверьте работу автофокуса и подтверждения фокуса. Обратите внимание что АФ плохо работает в условиях ровных неконтрастных поверхностей, или может цепляться за ближе расположенные объекты.

если вы используете технику “навелся, зафиксировал, перестроил кадр” – убедитесь что вы не делаете рефлекторного движения назад при перекомпоновке.

попробуйте поджать диафрагму – открытые диафрагмы зачастую бывают менее резки, или открыть диафрагму, если она зажата до предела – там начинают появляться эффекты размытия от дифракции.

если ничего не помогает – поснимайте линейку, закрепив камеру на штативе, наклонив ее градусов под 45, проверяя фронт и бэкфокус.

- если хочется более насыщенных цветов в пейзаже?

используйте градиентный фильтр и чуть чуть недоэкспонируйте кадр

Оставите комментарий ?

23 Комментарии。

  1. Осмелюсь возразить по поводу “Последний резерв – поднять (увеличить число) – ISO”. Низкий яркостный диапазон сцены, снятый на ISO с высоким яркостным диапазоном (маленькое значение ISO) ведет к ограниченному использованию диапазона матрицы (убогий горбик на гистограмме), как следствие — необходимость растягивать его с образованием бандинга и шумов. Таким образом, занижение ISO без необходимости это или плоские, не яркие фотграфии или бандинг с шумами.

    // — искренне Ваш — Юрра :-)

  2. У меня другой вопрос: Что делать, если при синхронизации в режиме TTL свет от встроенной вспышки, которая служит исключительно для поджига (в меню выставляю — на встроенную, TTL на ведомую без коррекции в минус или плюс), в кадре явно заметен? Определяю по характерной тени от объектива, который слишком длинный, а эффект проявляется больше на открытых дырках. Более того, встроенная дает излишнюю засветку теней, а мне этого не нужно. Nikon D90 + SB-800 в комнате по светоимпульсу

  3. @UncleSam
    Сергей, я картинку сделаю на днях и покажу как это псевдо-вылечивается. Если быстро надо и на словах – лечится путем использования маленького кусочка фольги перед встроенной вспышкой – который ее наверх отражает и блокирует прямое распространение.

  4. @Юрра
    Речь не идет об искуственно опущенном ради понижения чувствительности исо, а о исо “нормальном” для камеры. То бишь 100 для Кэнонов, Олимпусов, Пентаксов, 200 для Никонов и тп и тд

  5. Сергей, я уж рукой прикрывал, нормально было. Но так ведь, что странно, на старом D70 такого не было — получается, они алгоритм поменяли чтоль? По идее, в момент импульса пыхать не должна.

  6. UncleSam :

    Сергей, я уж рукой прикрывал, нормально было. Но так ведь, что странно, на старом D70 такого не было — получается, они алгоритм поменяли чтоль? По идее, в момент импульса пыхать не должна.

    ну как бы она все равно пыхает. На 700ке тоже можно поймать если быть близко или отражающие поверхности есть напрямую. Даже если в меню управления “—” стоит напротив встроенной. Единственный способ – пользоваться SU800 ;)

  7. UncleSam :
    Сергей, я уж рукой прикрывал, нормально было. Но так ведь, что странно, на старом D70 такого не было — получается, они алгоритм поменяли чтоль? По идее, в момент импульса пыхать не должна.

    не должна, но пыхает, попробуйте снять свое отражение в зеркале с камерой и вспыщкой :(

  8. 8020photo :
    Единственный способ – пользоваться SU800

    Какой-то дорогой способ, зеленое животное душит. Тогда уж pocket wizard’ы покупать. Но, в общем я понял, теперь учитывать буду.

    @sh-wolf, точно, спасибо большое за элементарную мысль. Надо чаще себя снимать в зеркало.

  9. @UncleSam
    Сергей, я картинку сделаю на днях и покажу как это псевдо-вылечивается. Если быстро надо и на словах – лечится путем использования маленького кусочка фольги перед встроенной вспышкой – который ее наверх отражает и блокирует прямое распространение.

    Когда я столкнулся с этой проблемой (Nikon D300 + SB900) то сделал приспособление – многоразовое. Крепиться к встроенной вспышке, очень надежно, не ломается, не мнется (проверено, даже если случайно наступить ногой), весит грамма 2-3, свет отражает назад и вбок, практически весь.
    Времени на изготовление минут 20 – 30, а служит верой и правдой уже год.
    Могу кинуть картинки самого приспособления и процесса изготовления, только вот не знаю как и куда.
    Удачи!

  10. @8020photo
    Ну часто, нормальное ИСО — второе снизу, а самое нижнее — придушенное. Для ИСО100 нужно много света (очень много), у меня в Архангельске это на солнечной улице 400-600, облачность это 600-800, а низкая и плотная облачность это 800-1200, ну а ИСО100 это например Греция в полдень с криками — фиг с ней с тенью) (Кэнон 30Д, ориентировочно 1/8 1/200). Очень часто ИСО отождествляют с уровнем шума, совершенно напрасно и безнравственно.

  11. Раз пошел такой оффтоп, то вот вам:

    http://www.dxomark.com/index.php/eng/Image-Quality-Database/Compare-cameras/%28appareil1%29/201|0/%28appareil2%29/294|0/%28onglet%29/0/%28brand%29/Nikon/%28brand2%29/Nikon

    в базе данных DxO выберите любую камеру и посмотрите, насколько соответствуют заявленные величины ИСО реальности, у меня никон д-80, поэтому сравнил его в примере с новым д-90. Как видно из графика – у д-90 ИСО 100 – величина виртуальная, в то время как у д-80 ИСО 100 вполне честная величина – напомню, в д-90 новый сенсор CMOS, а в д-80 – CCD

    Там много чего ещё интересного в этой табличке :)

  12. @sh-wolf
    Я собственно хотел сказать, что утверждение “чем меньше ИСО, тем меньше шума” справедливо только при хорошем освещении. Если света недостаточно, попытка решить проблему открытием диафрагмы или увеличением выдержки в корне не верная, надо поднимать ИСО и количество шума будет меньше. Неправильный выбор ИСО потребует вытягивания снимка программно с соответствующим появлением шумов. А реальное ИСО или нет это может метрологам интересно, а не мне.

  13. Порочная у Вас, батенька, логика

  14. @UncleSam
    Можно проще. Возьмите любую проявленную пленку, у нее в начале есть черный кусок. Так вот этот черный кусок пропускает ИК свет но блокирует видимый. Вспышки будут работать как нужно. Фольга же свет заблокирует полностью, в том числе и управляющий.

  15. Юрра прав в том отношении что лучше снять сразу на iso400, чем снять на iso200 и вытащить экспозицию на одну ступень.

    Юрра не прав в том плане что исо и шумы разные понятия, так вот исо и шумы понятия прямо зависящие даже у таких камер как никон д3с, просто порог приемлемых шумов на одних матрицах заканчивается после исо400, а на других после исо6400.

    Юрра опять же неправ в отношении “нормальное исо втрое снизу”, нормальное исо это то которое написано в техданных как “базовое исо”, у CCD матриц у никона это обычно 100, а у CMOS это к сожалению 200. Значения Lo (100) и Hi достигаются внутрикамерной обработкой и имеют свои ограничения.

Оставить комментарий


Примечание - Вы можете использовать эти HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>