80-20 Фото

Базовые термины и сокращения для фотографии. Поскольку вопрос возникал не раз и не два и в комментариях и в письмах, надо уже один раз это написать нормально.

ИСО (ISO)

– оставшийся в живых стандарт (кто помнит еще были ASA, DIN) для описания светочувствительности. В случае пленки это действительно светочувствительность (больше номер – больше чувствительность). В случае цифровой камеры, разумеется – “пленка”, то бишь сенсор – остается одна и та же. Меняется чувствительность самого сенсора за счет усиления получаемых сигналов (грубо говоря). За счет чего и возникают помехи в виде “цифрового шума” (опять таки – грубо говоря. Детали технические – мало кому важны, на мой взгляд). Если хотите сравнения – у вас есть один микрофон, но вы выкручиваете его чувствительность, чтобы уловить более слабые звуки. Что приводит к хитрым самовозбуждениям аудиосистемы и тп.

Диафрагма

- параметр описывающий падающее на пленку или сенсор количество света, измеряемое в универсальных единицах. Не описывает физического размера собственно открытия в объективе (кто не верит – подумайте как объектив диаметром 77мм и диаметром 58мм, при разнице физичекого размера и длины могут доставить то же количество света при одинаковом открытии, на матрицу). Диафрагма обычно описывается словами “ярче/темнее” “шире/подзажатее” и тп. Чем шире – тем меньше значение f, чем уже (темнее) – больше.

При выборе объектива – более светлый объектив фокусируется легче в “трудных и темных” условиях, чем более темный.

Выдержка (скорость затвора)

- параметр задает время в которое матрица или пленка открыты для света, попадающего при заданной диафрагме на заданный уровень чувствительности. Описывается в секундах и долях секунды. Со скоростью все ясно – короче(быстрее) – дольше.

Фокусное расстояние

- универсально выражается в стандарте 135, поэтому для пересчета под конкретную камеру / систему необходимо умножать указанные на объективе цифирки на “кроп фактор” (не делить!). Причина записи в мм – видимо потому что в углах запоминать было бы неудобнее, хотя в реальности именно угол является более понятной стороной “фокусного расстояния”. Большее мм – уже угол, меньше – шире.

Расстояние до объекта

Ну тут все понятно – расстояние между поверхностью пленки/матрицы и снимаемым. Часто путаница идет с минимальным расстоянием – помните что оно считается именно от поверхности матрицы, а не от переднего элемента объектива.

ГРИП

- Глубина Резкости Изображаемого Пространства – зона в которой “все резко”. Зависит от – фокусного расстояния, расстояния до объекта и диафрагмы. Не зависит никаким боком от выдержки или исо. Удлиннение фокусного, приближение к объекту, открытие дифарагмы – уменьшают зону резкости и помогают “размыть” фон, в частности. Отсюда любовь к светлым теле-объективам среди портретистов, особенно начинающих.

Преподъем зеркала

- электронная или механическая функция – поднимает зеркало не непосредственно перед срабатыванием затвора, а чуть загодя. Помогает убрать эффект тряски камеры от хлопка зеркала – популярна для детализированных пейзажей и макро. Имеет осмысленное применение лишь при съемке со штативом.

Стабилизация/стаб

- устройство помогающее компенсировать небольшие колебания камеры, вызванные движениями фотографа (см. Смаз). Различают два вида – тушечная (встроенная в тело камеры) и оптическая (встроенная в объективы). Уровень полезности для каждого конкретного человека – индивидуален. Теряет осмысленность при выдержках в несоклько секунд и в целом уступает по возможностям обычному штативу.

Цветные гели

- вопреки названию ничего общего с гелями собственно – не имеют. Это – цветная пленка, монтируемая на источники света. Подробнее тут.

Перестроить кадр/перекомпоновать кадр

- техника съемки, пришедшая из времен пленочной фотографии, когда после наведения на резкость по какой то точке в кадре ( а в пленочных камера в те времена точка фокуса была одна – центральная), кадр перестраивается сообразно задуманной композиции. При малой ГРИП и неаккуратном движении – часто ведет “выходу из ГРИП” элементов кадра, и потере резкости.

Смаз

- эффект потери резкости, выглядящий как если бы мокрые краски мазнули чуть чуть. Возникает по двум причинам – двигающиеся объекты (вам нужна более высокая скорость затвора чтобы заморозить, или вспышка – если они двигаются таки медленнее 1/1000с), либо тряска у рук фотографа. Руки у всех трясутся по разному, кому то помогает стабилизация, кому то нет. Стандартное правило – стараться снимать в пределах 1/(фокусное расстояние * кроп фактор) выдержки, либо быстрее. Штатив – огромное подспорье чтобы проверить если проблемы с фокусом и смаз относятся именно к рукам.

Схожие заметки:

1. Фотография 101: “М” – не значит Монстр (о ручном режиме, экспопаре и исо)
2. Фотография 101: О числах и фотографии
3. Фотография 101: глубина резкости и светосильные объективы
4. Главное – вовремя остановиться
5. Дым
6. Свадебная съемка – 1: типы, оборудование, светофильтры
7. Sharpening: резкость в постобработке