Поскольку вопрос возникал – я следую несколько модифицированному алгоритму Брайана Петерсона.
– перевод в LAB режим
– выбор L слоя
– прогон на нем шарпа из стандартного набора фотошопа
(Брайан использовал Unsharp Mask, я предпочитаю Smart Sharpening)
– включение слоев обратно. прокраска маски если хочется выборочной резкости
– перевод обратно в RGB
Для выкладки на сеть – полезно небольшое повышение резкости делать после уменьшения картинки до “размера для сети”.
Поскольку я тут с Nik Sharpener 3.0 поигрываю уже вторую неделю ( после того как был радикально недоволен предыдущими версиями), могу сказать что алгоритмы там странные, и иногда их адаптивный проход дает детали лучше чем указанный выше метод, но иногда лезет дикий перешарп (вопреки уверениям что нельзя его получить – настолько алгоритм хорош), на настройках “по умолчанию”. Интересно при этом, что на пейзажах работает неровно – то вылазит очень красивая резкая листва, то вдруг – жуткое рябое месиво.
Кстати интересный момент – в обзорах к новому Фотошопу и к новым плагинам вроде того же Sharpener 3.0 – все чаще встречается мысль, что с ростом мегапикселей стоит прекратить разглядывать картинки на 1:1 увеличении, и работать с половинным.
И все равно, даже с развитием технологий стабилизации – лучший вариант для резкого снимка – штатив, аккуратное наведение на цель и плавное нажатие. Ну и чистая оптика – помогает.
А вы чем пользуетесь?
Один из методов, делаю тоже самое :) Второй, с применением технологии ХайПасс-Оверлэй. Второй позволяет играться в очень большом диапазоне разнообразных вариаций. Это как маска слоя, где не нужно повышать, там закрасил ;)
Алгоритм, которым я пользуюсь описан в моей статье. Ссылку приводить не буду. Желающие смогут сами найти. Но это сложно, и судя по всему никому не нужно (с момента написания статьи лишь один человек мне написал с уточняющими вопросами).
Если же из простого – самая простая модификация стандартного high pass алгоритма – усилить high pass слой (предпочитаю 0.2 или 0.3) через центральную точку s-образной кривой и слить в режиме оверлей или софт лайт не до, а после уменьшения размера снимка. Причем смешивать можно через blend if, например отсечь область теней или не повышать резкость в синем (зачем шарп на голубом небе?).
Для придания объема обычно убираю резкость по границам объектов (не плоских)- чтобы объекты не выглядели как картонные манекены.
Алгоритм общего повышения резкости использую примерно тот же, что и Олег Новиков, а вот резкость под web делаю с помощью acton (2 варианта в зависимости от залач и личных предпочтений) от Павла Косенко, который даже в ТУПОМ нажимании “далее-далее-далее” справляется со своей функцией на ура (оптимизирован для разрешения 600-900 пикселей по короткой стороне, годится для повышения резкости под печать для фото 10Х15 см
ЗЫ: вместо Оверлэй применяю софтлайт, ибо оверлэй на мой взгляд оч “злой” :)
@Новиков Олег
вот я с High Pass как то видел рецепт краем глаза, но так и не собрался попробовать, а потом забыл. Надо повозиться – попробовать.
@sh-wolf
про печать – в этом смысле Ник как раз очень интересен – у них там оптимизации под разные типы устройств, размеры и более того – под разные типы бумаги даже
хайпас в режими оверлей и маска.
Ресайз сначала нормальным алгоритмом в 2 или 4 раза потом бикубическим до нужного размера.
Хай пасс помогает почти всегда, но он и шумы ещё с собой захватывает, что почти всегда не здорово. А про описанный Вами метод, пользуюсь чуть более модифицированным. Перед аншарпед маск, загружаю выделение из канала L. Ну и фильтр применять уже к выделенной области, тогда шумов меньше вылазит, да и на небе резкость не нужна :)
На самом деле обратил внимание, что для разных фотографий разный метод эффективный.
Пользуюсь плагином(automate) “photo kit”. Делает кажется через high pass. Делаю все изменения в отдельном слое, а потом маской повышаю резкость там где мне нужно и насколько мне нужно.
Шарпингом пользуюсь чаще всего при сильном уменьшении картинки. Использую Wavelet sharpen – под GIMP, результат получается как правило лучше, чем unsharp mask.
@A.L.
Я использую Wavelet Decompose из той же серии. Он конечно не предназначен для моментального шарпинга, но с помощью него можно работать с резкостью разных деталей на снимке. Кроме того, умея с ним работать результат лучше чем просто unsharp mask и по принципу идентичен wavelet sharpen
А я тут наткнулся на интересную особенность. Вот снимаете вы скажем пейзаж с деревом с мелкой листвой на переднем плане. Все резко, все красиво итп. Но как только вы попробуете его поресайзить – все. Листья превращаются в кашу %)
Долго думал как с этим быть. Шарп тут не помогал, делал картинку только хуже.
Потом вспомнил про алгоритмы интерполяции и вуаля, билинейкой или Nearest Neighbor’ом контрастность переходов более-менее сохраняется. Правда мусор лезет, но его масками и слоем поресайженным бикубикой легко убить)
Шарплю когда как – обычно смартшарпен (в 90% случаев его хватает).
(USM все-таки проигрывает смартшарпену в тенях и в светах)
Если что-то особое, тогда тот самый Nik Sharpener Pro 3.0 с масками.
Когда пользуюсь моноклем, шарп не делаю вобще, а в остальном, полагаюсь на алгоритм Lightroom.
Здравствуйте Сергей! Я знаю что Вы пользуете CS4. Хотел поинтересоваться насколько корректно у Вас работают плагины типа Nik Color? Дело в том, что при установке в CS4 лично у меня все плагины (Nik kolor,Nik Sharpener и остальной пакет из 6 плагинов) оказываются работать в режиме Brush. Только Full обработка изображения. На CS3 все работает без проблем. Может Вы из своего опыта подскажете что нибудь по данному вопросу. Заранее благодарен.
@Андрей
да, пользуюсь – без проблем все дышит совершенно (правда про Efex не скажу – у меня он для NX2). Но я на Маке и не апгрейдил версию до Snow Leopard, поскольку были сообщения что Nik не работает с ним корректно. А так – Dfine/Sharpener – дышат, шевелятся.