Skip to content


Фотография 101: управление светом с помощью выдержки

Поговорим о важном параметре съемки – выдержке. Выдержка определяет как долго наш затвор остается открытым. Выдержка определяет “замороженность” движения. Выдержка может помочь избежать смаза при съемке от мелкой тряски рук у фотографа (стандартное правило – выдержка желательна как минимум в 1/ЭффективноеФокусноеРасстояние, лучше – короче).

Однако выдержка так же играет очень интересную роль в работе со вспышкой.

Один из любопытных эффектов при использовании вспышек состоит в том, что  в реальности – вспышка длиться гораздо короче чем скорость синхронизации. Как правило мы говорим о 1/1000 секунды.  В итоге у нас всегда есть некоторый запас между скоростью синхронизации (1/150-1/500 в зависимости от камеры) и моментом когда собственно происходит вспышка. В этот промежуток времени камера “добирает” доступный постоянный свет.

Количество света от вспышки , при постоянной мощности вспышки и при сохранении расстояния между ней (или ними) и объектом съемки – контролируется лишь диафрагмой.

Количество света от постоянного  источника – контролируется и выдержкой и диафрагмой.

Стандартный вопрос “почему я попробовал подсветить днем тени вспышкой,а  у меня кадр пересветился” – это признак того что вы пытались работать на скорости синхронизации  (что неизбежно, кроме случаев использования FP режима),  и диафрагма выставлена соответственно мощности вспышки. Однако при этом наличие дополнительного источника в лице солнца, к примеру, дало достаточно света чтобы при полученных значениях произошел пересвет.

Что в этом случае делать? Либо следить внимательно и включать FP режим, если есть возможность, либо искать природную тень. Либо заводить ощутимо более мощные вспышки и использовать их в ручном режиме, не доверяя автомату ( и пересиливать солнце). Либо идти старым путем и начать закрывать диафрагму, чтобы экспонировать кадр правильно при заданной выдержке. Однако тогда вам опять таки может понадобиться потрясающе мощная вспышка (f22 чтобы подсветить с 3-4 метров – батареек надолго может не хватить).

Чтобы проиллюстрировать сказанное выше, посмотрим как при постоянной диафрагме (f8) и мощностях вспышек меняется картинка, в зависимости от наличия естественного света в следующей серии.

1/10s

1/50s

1/400s

1/1600s (спасибо FP режиму)

Несложно заметить, что при небольшой облачности – можно получить по сути эффект вечера, а то и ночи там, где на самом деле был день.

И, наконец – более практическое (и красивое) применение подобного смешения



Чтобы достичь подобного эффекта достаточно экспонировать вспышку приблизительно на стоп-полтора-два выше относительно уровня постоянного освещения (шаг мощности вспышки – один стоп, или удвоение скорости диафрагмы – один стоп, или шаг полный шаг диафрагмы, или удвоение ISO). В каждой из современных камер есть встроенный экспозамер. Все что от вас требуется – перейти в режим М, и крутить колесики управляющие выдержкой и диафрагмой до тех пор пока ползунок замера при естественном свете не уйдет в “недо-экспонировано” на желаемое число делений. При этом разумеется выдержка должна быть в пределах скорости синхронизации. После чего вы можете начать рассчитывать мощность вспышки для полученной диафрагмы. Хотя тут – кто как делает. Иногда удобнее начать со вспышки и уже потом играть с выдержкой.

Теги , , , .


18 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

  1. Алексей says

    Последний абзац ввел в ступор :)

  2. UncleSam says

    Сергей, ты не сказал, в каком режиме вспышка работала. Это Медленная синхронизация ведь, верно? А режим самой вспышки TTL или ручной?

  3. UncleSam says

    Я про фотки самого объектива, естественно. И еще, там две вспышки, я вторую поначалу не заметил

  4. sh-wolf says

    Тут только надо ещё сказать о том, что на длинной выдержке 1/50 – 1/30 и длиннее) вспышка должна ПРЕВАЛИРОВАТЬ над другими источниками света (чем больше, тем лучше, но исходя из желаемого результата), иначе (если снимаем с рук), возможен общий смаз изображения

  5. 8020photo says

    @UncleSam
    ручной, иначе бы сохранить мощность вспышек не удавалась постоянной и они стали бы наращивать свет понемногу.

    @sh-wolf
    да, спасибо за дополнение. Забыл упомянуть про это.

  6. santehnick says

    еще стоило бы отметить наверно, что FP режим, годится только для не слишком быстрых процессов, иначе быстро движущийся обьект, может стать как бы лесенкой…

  7. Алексей Резин says

    Благодарю за статью. Читал с большим интересом.

  8. Владимир says

    Попробовал сейчас все варианты, действительно интересный эффект, к тому же узнал для себя про режим FP. Однако получается, что добиться такого эффекта можно только с внешней вспышкой (у меня SB600), при этом к сожалению нельзя вспышку отнести и управлять ей со встроенной без дополнительных “прилад”, т.к. включение встроенной сразу же ограничивает выдержку 1/200 :-(

  9. Владимир says

    Извиняюсь в догонку возможно за глупые вопросы, последний абзац действительно не осилил. Когда нужно так снимать? В случаях когда есть избыток света?

  10. 8020photo says

    Владимир :

    Извиняюсь в догонку возможно за глупые вопросы, последний абзац действительно не осилил. Когда нужно так снимать? В случаях когда есть избыток света?

    @Алексей

    Это быстрый рецепт того как было снято. Ему, по-хорошему, не место в серии заметок про 101, но он добавлен как скорее как путь к развитию дальнейшему описанного в собственно заметке. Это не то как “нужно снимать”. Это то, как можно снимать, если есть под рукой вспышка и свет некоторый на улицы, чтобы часть имеющегося света можно было все еще использовать для заполнения теней небольшого, а собственно вспышку – как рисующий источник. Кадр сделан окол 6ти вечера в июне, у внешней стены небольшого сарайчика смешного

  11. Bacon says

    Интересно! Но не до конца понятно для тех, кто мало освоил работу со вспышкой, то есть для меня:)

    Не могли бы Вы показать параметры установки экспозамера на камере и параметры мощности вспышки на примере крайней фотографии с девушкой?

  12. 8020photo says

    @Bacon
    в таком случае полезно было бы ознакомиться вот с такой отдельно выложенной серией
    http://8020photo.com/light101/

  13. oleg says

    здравствуйте! на старых вспышках все было просто. ставишь значение диафрагмы на вспышке на 2 деления меньше(если на фотике диафрагма 8, то на вспышке надо было ставить 4)и пыхаешь против солнца на модель(прочитал у ли фроста). а сейчас как? как выставить ее мощность? у меня скорость синхронизации вспышки 1/160 максимальная. зажимать диафрагму, пока в ручном режиме экспозамер камеры не покажет 0?

  14. 8020photo says

    @oleg
    Ровно так же. Если хочется пользоваться простой компенсацией – вы можете ее выставить на камере или на вспышке. Если пользоваться мощностью – все ровно так же – полный шаг мощности это одна ступень.

  15. Вячеслав says

    Сергей, здравствуйте! У вас в данной серии фотографий два источника, каким образом вы их синхронизировали и запускали, через кабель или можно через оптический канал, особенно интересно для 1/1600?

1 2



Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.