(продолжаем разговор про использование окон для портретной съемки, начатый тут и затронутый тут)
Как уже говорилось – даже обычный свет полуденный – может послужить неплохим подспорьем в портрете, если суметь его рассеять или сбалансировать. Попробуем посмотреть на пару практических примеров, затронув в частности проблему баланса белого.
рассеяный свет из окна и отражатель для портрета
Самый простой способ снимать портрет возле окна, это, безусловно – просто использовать оконный свет падающий на фотографируемого, Однако обычно, особенно для полуденного света – контрас между освещением внутри и снаружи будет слишком велик. Самое простое решение – использовать небольшой отражатель. Однако поскольку перепад света будет очень велик, нам понадобится отражатель с хорошими отражающими качествами, особенно если нет возможности поднести его близко к портретируемому человеку. Таким образом белый почти всегда исключается, и остается на руках серебрянный или золотой. Как вариант – можно использовать зебру – либо серебрянно-золотую (golden zebra, sunlite) или серебрянно-белую (soft silver).
Тогда вашей единственной заботой оказывается как удержать это все (и тут помощники просто незаменимы), и как сбалансировать цвет. Если снаружи теневой чуть рассеянный свет, или прямой солнечный – то золотистые типы отражателя – дают приблизительно сбалансированный вариант света. Серебрянный – возможно придется равнять потом немного.
Или просто снимать черно-белый портрет, и избежать необходимости цветокоррекции.
использование лампы накаливания с оконным светом для портрета
Следующий вариант – это использование доступного в комнате света для балансировки, Вы можете использовать простой факт, что обычный тунгстен (лампы накаливания старого образца, в частности) имеет характерную высокую температуру и сбалансировать свет, поступающий в комнату как более холодный – “синий”. Это может помочь в добавлении в портрет утреннего настроения, к примеру. Если лампы слишком “теплые”, а свет снаружи слишком “холодный” все еще (не вечерний, к примеру), то как вариант – можно попытаться “утеплить” его шторами. Либо охладить свет от ламп, используя синие/голубые абажуры , фильтры или просто прозрачную ткань.
Использование простой направленной лампы накаливания вместе с обычным оконным светом может дать вам те самые объемные два источника света, которые вы пока не можете себе позволить в виде вспышек.
Основная проблема при этом – необходимость снимать на высоких ISO и работа с штативом и/или наличие светосильной оптики.
Кстати, дополнительный плюс в подобной расстановке – тот факт что вы можете снимать изнутри комнаты с направлением “наружу”, не боясь проблем с автофокусом (многие марки и объективы в ситуации с контрастным наружним светом начинают елозить и мучаться).
Спасибо, как всегда интересно, красивые примеры!
Немного поставила в тупик фраза “Кстати, дополнительный плюс в подобной расстановке – тот факт что вы можете снимать изнутри комнаты с направлением «наружу»” что наружу?
Смешивать баланс цветовой температуры в помещении я практикую не слишком часто, но вот со вспышкой (а вспышка есть у многих) смешивать имеющийся свет очень люблю ,причем в зависимости от высоты потолков моя д-80 позволяет снимать от ИСО 320 (чтобы получить нужную порцию света из окна и не смазать при этом картинку):
http://farm4.static.flickr.com/3510/3959654984_cde2faaa1c_o.jpg
@Vendigo
то есть вы находитесь внутри комнаты, а окно находится сзади модели. То есть снимать в контр-свете. :)
@Ян
В принципе так и понял да, но конструкция фразы несколько запутана.
Ввиду отсутствия вспышки, пришлось освоить свет из окна… Самый простой способ действительно снимать в чб.
А почему нельзя фотографировать на маленьких ISO со штативом на длинных выдержках? Вот тут 1/4, ISO 200.
http://www.fotokritik.ru/photos/big/2009/05/26/658358.jpg
прошу прощения за отсутствие аккаунта на фликре, потому как нет аккаунта на яху :)
Tigra, снимать портретником на 1/4 сложновато, особенно если это 85мм и больше. Размажется все
Ну так а штатив на что? И в примере вроде как не размазано…
Tigra, в примере сильно зашопленные черты лица, сказать про смаз сложно.
А что штатив? Штатив это портреты памятников снимать, а модели тоже люди — моргнут, дернутся…
> “обычный тунгстен имеет характерную высокую температуру”
почему же высокую? Тунгстен имеет температуру ~3200К, а дневной порядка ~5600K… У тунгстена температура ниже и по числам и по физическому определению температуры цвета. Разве не так? :)
@stunpix
несколько наоборот – он теплее (то бишь более желтый) , поэтому вам надо выставлять баланс белого “холоднее” чтобы он выглядел нормально.
@Tigra
людей на длинных выдержках можно снимать, но не всякий фотографируемый соглашается держать голову в зажимах, как на фотографиях начала века полицейских 8)) Если же серьезно – если кто то очень усидчив то безусловно можно. На моей практике мало когда получается что то внятное портретное с выдержкой длиннее 1/15 – смазывается мелкими движениями если не камеры то портретируемого все.
@8020photo
визуально – да он теплее, но по физическому определению и температуре – холоднее :) Т.е. тунгстен при более тёплом цвете имеет меньшую температуру, чем холодный синий цвкт у которого температура выше… звучит парадоксально, но это так :) На сколько я помню где-то приводился пример объясняющий этот парадокс в понимании цветовых температур. Пример был на разогреве куска металла. В начале он краснеет при нагреве, потом при повышении температуры желтеет и затем белеет уже расколённый до бела. Т.е. с повышением температуры тела цвет изменяется от красного к белому. :) Отсюда и пошло измерение в Кельвинах температуры цвета :) Именно поэтому я и поправил вашу фразу “тунгстен имеет характерную высокую температуру”, т.к. по определению он имеет низкую температуру. :) Просто для человека психологически именно белый цвет является более холодным, а красный более тёплым, что и приводит порой к путанице… :)
Увы высокие значения ICO сулят дополнительную головную боль при борьбе за красоту. Я о чистке шумов.
@kuzlik
ну большинство относительно свежих камер достаточно безболезненно живут до iso800, потом да, начинается свистопляска. Один мой знакомый фотограф, снимающих исключительно в JPEG, кстати, на своем стареньком Canon 20D давно уже просто переключается в таких случаях в ч/б режим и симулирует “пленочное зерно”. Как вариант – вполне нормально работало. (ну с тех пор он проапгрейдился, но трюк в рукаве – остался)
Скажите пожалуйста,
Вот я поставил ИСо на 180 или 150 по разному, и везде так снимаю, но если темное помещение или на улице темно и вообще если тено увеличиваю ИСО до 800 и более, но появляются шумы.
Вопрос, вообще зачем иско нужен, если так, по русский, объясните кто сможет как для маленького ребенка. Потому что я понимаю так, как описал выше, т.е. светло – понижай ИСО, темно – увеличивай :))) тока не знаю так ли это. :)))
спасибо всем.
Спасибо за подсказку с трюком)) нужно взять на вооружение)