80-20 Фото

Что такое баланс белого под тунгстен - tungsten , это просто старый добрый желтый свет лампы накаливания. Баланс белого выставленный под него – будет заставлять предметы освещенные желтоватым светом выглядеть “нормально”, то есть он будет чуть охлаждать температуру цветов (синий будет выглядеть более синим, к примеру).

Как обезопасить камеру при работе на холоде – худшее что вы можете сделать, это следовать идее про то что надо камеру держать под курткой, доставать, делать кадр и прятать. Как скажет вам всякий человек, носивший хоть раз в жизни очки – конденсат страшная сила, а конденсат скапливающийся при ходьбе под курткой – вдвойне. Единственное правило которому я следую всегда – это никогда не дергать камеру сразу после выхода на улицу. После минут 15ти, когда температуры чуть выравниваются – все уже нормально. И я снимал при -40 и при +40, и, признаться – никогда не имел проблем ни с одной цифровой камерой и ни с одним объективом. У более дешевых пластиковых объективов, впрочем, может нарушаться ход колец зуммирующих. Если вы сталкиваетесь с такой штукой – не форсируйте ситуацию. Оставьте стекло в покое, смените объектив или дайте камере полежать. По приходу с холода в теплый дом – лучше опять таки дать камере немного “полежать”. Если вы паникуете про конденсат – полезно набирать с собой гелевых пакетиков, которые любят совать во всякие компьютерные коробки – те что вытягивать влагу из воздуха предназначены – их в кофр несколько штук положили, и жизнь прекрасна.

На каких выдержках можно снимать без стабилизации – единого ответа тут нет. Нас всех “трясет” по разному. Я знавал людей которые могут на фокусном в 100мм снимать на 1/15 и не иметь никаких смазов, и тех, кто снимая на 100мм при 1/400 ухитрялся смазать кадр. Старое правило – это желательно держать выдержки в пределах 1/(ЭФР) , то есть снимая на 350Д и используя 50мм объектив – более или менее средний человек способен “удержать” без смаза выдержку в 1/(50 * 1.6) = 1/80. Чем шире угол (меньше фокусное) – тем меньше привередливости по выдержке получается. Я, если не сильно уставший, могу достаточно стабильно снимать резко на 1/50 при 200мм фокусного, но стараюсь пользоваться этим редко 8) Потому что бывает очень обидно, если хороший кадр пропадет лишь из-за того что поленился поднять iso, или упереться и тп.

UPD: Отдельно – почему собственно кроп все же лучше учитывать, укорачивая выдержку. Потому что да, в принципе, миллиметры неизменны и меняется лишь уровень того что отрезается от спроецированной картинки. Но штука в том что вы ведь рассматриваете этот участок ближе. И поэтому вырезка в 12мм на 18мм не слишком принципиальна в смысле резкости если у вас общая площадь кадра скажем 90мм на 120мм, то поскольку объектив у вас масштаб изменит – то и дрожание сильнее заметно становится. Чтобы это прочувствовать лучше на камере с ЛайвВью можно включить этот режим, и зумом пройтись от увеличения двухкратного к пятикратному,к примеру. Вы заметите что руки дрожать сильнее начинают хотя физически ничего в конструкции не менялось – те же руки, тот же объектив, то же стекло. Но поскольку эта формула лишь абстрактная гарантия для некоего идеализированного человека, то все равно лучше всегда пристреляться для себя самостоятельно.

Схожие заметки:

1. Домашняя фотостудия – один источник: черное на черном
2. Q&A: какую диафрагму ставить в фотостудии
3. Q&A: кроп факторы и ЭФР : широкий угол
4. Q&A:На что обращать внимание при выборе света под конкретного человека, позу?
5. Q&A: Черно-белое фото, мнение о нем и почему у меня так мало работ в ч/б
6. Q&A: Что по твоему мнению, стоит избегать и что стоит делать, к чему стремиться в портретной/гламурной/ню фотографии?
7. Город и ночь