Город и ночь
On the road again. Like a band of gypsies we go down the highway
Я извиняюсь за некую паузу в постах. Я в Нью Йорке, и, пользуясь контекстом, поговорю еще раз о вечерней и ночной съемке в городе (предыдущий пост был тут)
Опять таки, возвращаясь к идее того, что далеко не всегда необходимо иметь с собой штатив.
Прежде всего, одна из ошибок, которую многие допускают – это пытаются снимать смешно оттопыривая локти, хитро пригибаясь и приседая. Очень важно, чтобы поза была максимально устойчивая, дабы избежать дрожания мышечного и усталости в целом. Я обычно пользуюсь позой схожей с тем, как снимает МакНили, поскольку у меня не только руки амбидекстерные, но еще и глаза. То есть – камера устойчиво лежит объективом на левой руке, рука вертикально опущена так, что сгиб локтя уперт либо в рюкзак, столб, парапет, либо в основание грудной клетки. Пальцы левой руки при этом используются для фокуса и зума. Правая рука с ОПУЩЕННЫМ локтем (не отставляйте его в сторону , если только это не требуется для сохранности от окружающих на концертах и в клубах), опять таки держа руку по возможности поближе к туловищу – нажимает на кнопку. Принцип стрелка – вдохнули на выдохе фокусируемся и жмем кнопку.
Очень помогает снимать на широкие и нормальные углы – требования к выдержке меньше. И очень помогает иметь камеру, которая способна держать iso 800 или 1600.
В условиях изменяющейся освещенности – проще и лучше пользоваться режимом А (приоритет диафрагмы), чтобы не забивать голову. Если освещение на улице не кусочное – то подойдет обычный матричный замер. Но если вы снимаете в начинающихся сумерках или если пятнами идут яркие окна или рекламы , по крайней мере на моем опыте – проще переключиться на “взвешеный” замер (который не точечный, а использует еще несколько точек вокруг фокусной для усреднения – обычно это иконка с точкой и парой скобко-подобных прилад вокруг нее). Точку при этом лучше выставлять как раз на яркие объекты. Получается меньше промахов. И если чувствуете что можете промазать – сделайте дубль, на всякий случай. Порой, даже если два кадра чуть смазаны – из двух можно собрать что то, не потеряв памятных моментов.
И, разумеется, помогает иметь светлый объектив (2.8 или еще более светлый). Это позволит еще чуть чуть поднять скорость затвора и избежать оставшихся смазов.
Ну и уж если никаких других вариантов, а штатива под рукой нет – фонарный столб или светофор – лучший друг фотографа – просто используйте его как дополнительную точку опоры.
(впрочем есть еще один вариант – оттягивать камеру на ремне от шеи и использовать стабилизирующий треугольник получающийся, но мне, признаться, ни разу не удалось проделать этот трюк правильно)
Еще один аспект при этом – помнить о балансе белого. В отличие от сумерек – флюоресцентый баланс тут подойдет уже не всегда. Я обычно либо даю камере решать этот вопрос самостоятельно, либо использую баланс белого под тунгстен, и потом выправляю, если он мне не нравится. Помните однако, что есть “баланс как было” и “баланс как лучше”. И они далеко не всегда совпадают. Поэтому не стесняйтесь попробовать какой то другой баланс белого при съемках или при проявке raw файлов. Вдруг что то получится еще более интересное, чем было?.
Схожие заметки:

“Режим А” – это что за режим?
Приоритет диафрагмы
Отличные посты!
Хотел добавить ещё вот такую штучку в Вашу копилку – http://lifehacker.com/350647/diy-camera-stabilizer-on+the+cheap
Большое спасибо за поучительный блог. Что имеется ввиду баланс белого под тунгстен? Он же вольфрам или шеелит.
Познавательно, спасибо! Сегодня попробую сумерки и туман))
Спасибо за очередной увлекателный рассказ!
У меня возникло 2 вопроса если можно..
первое, как обезапасить камеру от лишних пробем, если надо работать на улице зимой или просто когда холодно, ведь дома тепло а на улице холодно, конденсат никто неотменял…ну и в обратную сторону тоже…
второе… что реально выжать с рук? на какой максимальной выдержке реально сделать кадр без штатива и прочих ухищьрений, если можно то привидите примеры для нескольких фокусных расстояний например 50, 100, 200 мм.
…Сергей.
aka santehnick
2santehnick
ходите в тир)
на 18мм реально 1-2сек c 1024×700 и не заметите шевеленки, если есть стаб…
50мм с 1/10 вполне, даже у меня получается(правда в тир я не хожу)