80-20 Фото

Каждый фотографирующий – в какой-то степени то, что англоязычники именуют control freak. Мы любим контролировать все, включая свет (а еще мы очень не любим фотографироваться у кого либо – потому что именно тогда – мы не имеем контроля за процессом совершенно 8)).

Итак, возвращаясь к свету. Одна из причин, почему портативный свет становится так популярен – это уровень контроля. Помните – я уже говорил про зуммирование головки вспышки и про регулировку мощности. Теперь давайте я попытаюсь обьяснить почему на это стоило обращать внимание.

Итак – представьте себе обычную настольную лампу. Чем дальше вы ее отодвигаете от страницы – тем меньше света попадает на единицу поверхности, тем больше предметов в комнате оказываются освещены, но… освещены плохо. Поднесем ее обратно к странице – на расстоянии сантиметров в 15ть страница начинает прямо светиться изнутри – настолько она “яркая”, нам приходится щуриться.. и вся остальная комната – погружается во мрак. Однако прищурившись – мы все еще можем получить приемлемый уровень света для чтения, но – вся остальная комната – затемнена окончательно.

Совершенно аналогичная ситуация происходит со вспышкой. Если вы не норовите работать на дистанции в 100 метров – даже очень слабая вспышка (скажем мощность в 1/128) способна дать вам изряднейшее количество света, чтобы работать с чуствительностями от 100 до 400 iso.

Еще один хитрый трюк, который вы могли заметить, когда двигали лампу – тени. Чем дальше вы убираете источник света от обьекта – тем тени резче выражены. Чем ближе – тем более они “обволакивающие” (тут уместно вспомнить про “театр теней” – кто из нас в детстве не проводил время разглядывая и строя из пальцев – “лошадок и собачек”? Помните как надо было отодовигаться от лампы чтобы тени были резче? и как отодвигать лампу и руку от стены – чтобы тени стали больше?). В чем секрет? Секрет же очень прост – фотография, как и театр теней – не интересуется реальным размером вашего источника света. Она интересуется ОТНОСИТЕЛЬНЫМ размером.

К примеру – если взять тенисный шарик и отодвинуть его от себя на метра три, а потом начать медленно подкрадываться , покуда мы не уткнемся в него носом, то его физические размеры – не изменятся. не изменится ни одна его характеристика, кроме относительного размера. Когда мы поднесем шарик к носу – он загородит от нас пол-мира. Когда он от нас в трех метрах – мы едва способны его заметить.

Портативный свет – мал. Студийный свет – с его софтбоксами от пола до потолка – велик. Но подумайте – если использовать принцип относительного света – то ничто не мешает вам создать источник света с относительным размером совпадающим с тем, как будет выглядеть для модели октабанк диаметром метра в три, если вы будете иметь на руках 60см зонтик – просто приблизившись к обьекту сьемки. Фактически, при придеметной сьемки ваша вспышка УЖЕ может быть вдвое-втрое больше размеров снимаемого обьекта (при макро) – так что вы уже получаете эдакий огромный источник света, который способен создать хорошие зоны перехода (участки где свет-тень меняются друг на друга).

И теперь, вспоминая трюк с лампой, описанный в начале – вам не надо иметь вспышку такой же мощности как и для огромного софтбокса. Вы вполне можете оказаться способны снимать с мощностью 1/16 вашей портативной вспышки, при которой скорость перезарядки будет менее секунды…. А ваша студийная вспышка вдруг оказывается нуждается в 500в мощности и время перезарядки в пару секунд.. Хмммм..

Это только начало. Опять таки – возвращаясь к идее про то что чем ближе мы подносим лампу к книжке – тем ярче книжка и тем темнее для нас – остальная комната – подумайте теперь о разнице между работой большой студийной вспышки и портативной. Студийная, поскольку ее надо ставить большую – заливает больше света в нашу комнату. Таким образом оказывается что мы, поневоле, не только тратим впустую (строго говоря) наш свет, но мы еще и получаем его там, где он, вообще говоря, нам и не нужен. Если я читаю книгу – то мне совершенно не важно – будет ли освещена игрушка на полу. Для борьбы с этим – при использовании больих источников света вам придется использовать V-cards так называемые – специальные панели из черного материала (или белого – когда как) , которые придется держать вашим ассистентам, блокируя “выплески” света. А вы можете просто взять одну вспышку, не затрудняться никаким помощниками или блоками – и добиться того же эффекта.

Надо подсветить больше интересных уч

астков в комнате? Добавляем еще пару мелких вспышек.. И вот мы приходим к идее, которую так любит Joe McNally ( http://www.joemcnally.com/blog/) – “если вы хотите чтобы нечто было снято по настоящему интересно – не подсвечивайте предмет сьемки целиком”.

Разумеется – иногда приходится использовать не лампу – а целую батарею софитов – если вдруг ваша книга сделана из металла и отражает 99 процентов света.. Но – подобные ситуации случаются не так уж часто у обычного фотографа (к примеру – если вам надо снять для каталога – машину с кучей хромированных деталей. Тут сложно обойтись мелкими источниками просто потому – что придется оборачивать всю машину в слои рассеивающей бумаги.. и тут большие источники – могут оказаться лучше).

Возвращаясь к размерам источников – еще один способ контролировать размер – это та сама зуммирующая головка. Если нам надо смягчить свет – мы увеличиваем размер источника. Это означает что либо мы “пыхаем” через зонтик (когда вы это делаете – всегда убедитесь что зум вашей вспышки стоит на оптимальном значении – то есть размеры конуса не превышают размеров зонтика но и вы используете поверхность максимально, а не небольшое пятно. Иначе собственно смысла в таком зонтике – маловато), либо мы используем отраженный свет – “ударяя” вспышку в отражатель/потолок/пол и тп.

В этом случае – именно пятно создаваемое точкой “удара” – и есть наш источник света. И именно его относительный размер определит мягкость света и дистанция от него – определит насколько велик/мал он будет по отношению к предмету сьемки.

(в этом месте отдельно и особо хочется сказать про StoFen и прочие прилады для рассеивания. Люди – подумайте сами – чтобы свет стал мягче – вам нужен источник больше по размеру. как только вы используете нечто одеваемое на вспышку – оцените – насколько оно увеличит “видимый” рзмер. Если ни на сколько – это пустая трата денег и энергии вспышки. Это же относится к ситуации когда вы одеваете люмиквестовый бокс , а в результате нет смягчения. Ответ – прост. Ваш автоматический ТТЛ – зуммирует головку в соответствии с тем как ходит ваша оптика. Если зум длинный – пучок идущий с головки вспышки регулируется как “узкий” и тогда весь этот софтбокс сверху – просто сьедает вашу вспышку, не добавляя ничего. Просто выключив зуммирование и убрав управление в ручное – можно “обмануть” вспышку и сделать свет помягче..)

И , наконец, самое главное. Направление. Одна из самых частых ошибок, которую мы все делали (и делаем), и я – не исключение, зачастую – это попытка снимать с камерой и светом на одной линии. Посмотрите вокруг себя. В обычной жизни есть всего несколько случаев, когда свет реально исходит из-за нашей спины. Обычно – он исходит сбоку/сверху/контрастно под углами.. Однако мы часто забываем про это, а потом удивляемся – почему на некоторых фотографиях все такое живое, а на других, даже с супер-техникой в виде про-камер, огромных октабанков и кучей постпроцесса – картинка нас совершенно не цепляет (оставим в стороне фотографии девушек с..эээ.. ну.. huge tracks of land.. там интерес другого рода).

Ответ прост – в реальной жизни – мы воспринимаем измерения как чередование света-теней. В частности – известная причина почему картины Рембрандта так “трехмерны” – это то что в них чередуется свет-тень-свет.. (смотрите на нос-треугольник тени на щеке на картинах его).
Идентичная штука работает в фотографии – поскольку мы проецируем наше изображение на плоский, в общем то, кусок бумаги/экрана.

И дальнейший шаг тут, немаловажный – это то, что многие учатся одной-двум схемам, когда свет падает слева (как говаривал Хобби одно время “а почему у нас источник света слева? потому что это место, куда Дарвин определил нам левую руку”) – без особого резона на это. Всегда старайтесь пробовать разные направления.

—

Рассмотрим пример (наконец-то! воскликнул нетерпеливый читатель) о разных углах света.

свет идет от одного источника – мощный рассеянный зонтом свет, чуть слева. Мы получили темноту, хотя комната имеет средний уровень освещения, за счет контраста между уровнями света в комнате и от вспышки). Размер зонта бесконечно огромен по отношению к размеру листа.

мы убрали зонт. оставили чистую вспышку, лежащую на боку, на столе и подключенную к камере через TTL-шнурок. Обратите внимание – как бы я ни старался – замер пытается сделать свои суждения относительно общего уровня освещения в комнате и компенсация +2/+2

превращается лишь в +2. Вот поэтому я перестал верить в ТТЛ сьемку со вспышкой 8)

текстура листа начинает проявляться. однако – мне не нравится паразитная засветка и кажется что широкая часть недостаточно света получила. При попытке подсветить ее больше 0 корешок пересвечивается.

свет перемещен направо, вместо шнурка используется Pocket Wizard позволяющий мне снимать в ручном режиме и делать то что хочу. Так же – под вспышку положен небольшой кусочек черного материала, убирающий паразитную засветку от стекла.

Текстура видна, фон получился темным.. Иллюстрация к стихам готова 8)

- дальше источник – жестче тени. Ближе источник – мягче тени
- важен не абсолютный, а относительный размер источника
- мощность – это еще не все
- угол падения света – может преобразить кадр. Не бойтесь экспериментов

Схожие заметки:

1. Основы портативного света – 1 – узнавание
2. Баланс белого и мифы – 1