Основы портативного света – 1 – узнавание

government,politics news,politics news,politics

Фотографы, не пользующиеся портативным светом, делятся на две жесткие группы.
Одна группа свято уверена в том, что никакого света, кроме студийного,
не бывает. Вторая группа признает, что есть такие игрушки, но считает
себя истинными мастерами “естественного света”, как правило, при этом
подсознательно боясь и не понимая сути игры со светом.

Первые могут знать несколько расхожих схем постановки освещения и
могут быть как обычными новичками, только что купившими свой первый
“студийный” кит (два зонта, два ужасных источника света без плавной
регулировки мощности), так и матерыми фотографами с десятками лет
опыта за спиной, у которых в арсенале – октабанки и софтбоксы размером
с 5-местную палатку.

Однако в последние годы, с развитием портативного освещения, ответ на
вопрос “пользоваться или нет” все чаще звучит как “конечно,
пользоваться”. Судите сами, посмотрите на свои снимки и на те, что
выложены на форумах: когда вы чаще всего ругаетесь на свое
оборудование? Когда вам не хватило света или когда имеющийся свет был
избыточно жестким. В итоге – пересветы/недосветы, сходящая с ума
автоматика и вечная погоня за супер-обьективами и супер-матрицей с
невообразимо широким диапазоном.

Между тем достаточно было (не всегда, но зачастую) иметь с собой одну
/ две вспышки с или хотя бы один отражатель, – и проблемы как таковой
не возникло бы. В конце концов, фотография – это рисование светом и
тенью. Почему-то про первую часть многие забывают.

Итак, я надеюсь, что я хоть как-то убедил вас “попробовать”. Ну, или
вы уже сами себя убедили, зайдя в мой блог.

Для начала неплохо было бы определиться с терминами и с тем, что нам в
целом понадобится. Заодно разберемся с несколькими мифами и уловками.

ВСПЫШКА

Итак, прежде всего нам нужна вспышка. Большинство современных
производителей камер делают и вспышки, однако есть и сторонние
производители. А есть ведь еще и старые вспышки…Что же использовать?
Ответ прост: используйте то, что вы на данный момент можете себе
позволить, и что соответствует вашим целям.

Если есть возможность – всегда лучше покупать вспышку с ведущим числом
побольше. Однако (мое личное мнение) если за цену вспышки “помощнее”
надо заплатить как за две малых (как в случае с Олимпусом FL36 x 2 =
FL50 или Никоном 2 x SB600 = 1 SB800), возможно, имеет смысл взять две
малых, и потом уже докупить третью – большую. Впрочем, всегда есть еще
Vivitar 285VH, который стоит приблизительно 0.8 от текущего уровня цен
на вспышки с ведущим числом в районе 30-36, не говоря уже про 1/4 от
вспышек помощнее. Однако – есть еще и старые вспышки, и это тоже может
повлиять на ваш выбор.

Посудите сами: если на вашей камере есть встроенная вспышка, а у вас в
кладовке со старых времен (или от друзей/родни) завалялось несколько
старых вспышек, – то какой вам смысл начинать путешествие в мир
портативного света, тратя кучу денег? Купите себе оптические триггеры,
если уж совсем страшно – купите один триггер 8). Но я по опыту скажу:
вам захочется поставить их на все имеющиеся вспышки, если только у вас
нет другой системы поджига… Но тут я забегаю вперед.

Итак – вспышка. Подойдет любая. Только НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не ставьте
свои старые пленочные вспышки прямиком на камеру. Старые вспышки могут
иметь слишком высокое напряжение на контакте, и тогда вам придется тут
же бежать в сервис. Старыми пленочными вспышками лучше всего
пользоваться через удаленный “поджиг”. О нем будет рассказано дальше.
Желательно (но вовсе не обязательно), чтобы вспышка имела регулировку
мощности от 1 до – хотя бы – 1/64. Лучше – 128. Если ваша вспышка
такой регулировки не имеет – не отчаивайтесь, не все потеряно. Есть
очень простой трюк: можно залеплять “мордочку” вспышки, скажем,
изолентой, – и это будет понижать ее мощность. Будет выглядеть не так
круто, можно смастерить задвижку из картонки 8) Но главное – помните,
что вспышка греется, и подобная конструкция может воспламениться,
посему – действовать надо с осторожностью, и при сериях – давать ей
охлаждаться.

Еще одно желательное свойство, особенно если вы планируете работать со
вспышкой в режиме ТТЛ, – это поворачивающаяся голова. Если вам
наплевать на ТТЛ и вы будете использовать вспышку вне камеры (а это
реально лучший способ, поверьте), – забудьте про сей параметр. Вне
камер

ы вы можете вертеть вспышку во всех плоскостях 8)

И еще одна важная штука, которая возникнет не раз, – это то, что
называется “зуммирующая головка” у вспышки. Они бывают механические,
как у вивитаров, или автоматические – как у Олимпусов, Никонов и
Кэнонов (и нескольких других производителей). Зум этот просто-напросто
двигает собственно вспышку (лампочку или набор) относительно линзы
Френеля, стоящей на мордочке вспышки. Чем больше число зума – тем уже
луч, тем более концентрирован пучок света и тем дальше он пойдет. Чем
меньше число (скажем, 8мм) – тем шире луч, и тем быстрее он утратит
свою интенсивность. Если на вашей вспышке есть такая установка
(кстати, старые советские вспышки ее не имеют) – попробуйте подойти к
стене и, меняя установку, “покыхать” на стенку: вы заметите, что
размер пятна будет уменьшаться с увеличением числа на зуме и
увеличиваться – с его уменьшением.

Я сознательно не пускаюсь тут в дискуссию о новых системах
дистанционного управления вспышками с камеры и т.п. Однако помните,
что Никон, Кэнон, а теперь и Олимпус, имеют собственные системы
дистанционного управления вспышками, как правило, адекватно работающих
в пределах 5 метров. Это обеспечивает, в частности, дистанционный ТТЛ,
либо ручную подстройку без необходимости гулять ногами. Минус этих
систем – зависимость от производителя, малая дистанция и оптическое
управление, что, скажем, лишает вас возможности работать из-за угла.

Итак, предположим, вы купили вспышку. Или нашли старую.
Следующий вопрос –

КАК СИНХРОНИЗИРОВАТЬ (“ПОДЖИГАТЬ”)?

Вы можете пользоваться “башмаком” на камере (для тех, кто не
сталкивался с термином, – это вот тот паз на маковке вашей камеры,
куда, по виду, подходит нога основания у вспышки 8)).

“Горячий” башмак – это разъем, который позволяет поджигать вспышку.
“Холодный” башмак – это, по сути, просто место, куда ее можно
прикрепить, чтобы она держалась (нет контактов: такого рода башмаки
бывают на всяких адаптерах для световых стоек и т.п.)

Итак, с горячего башмака мы можем либо синхронизировать вспышку,
стоящую в оном, либо купить себе дополнительный шнурок-адаптер,
который одним концом вставляется в башмак, а на другом – собственно,
имеет подобный же башмак (помните, что я говорил про старые вспышки?
Этот способ для них не подойдет). Такой способ подключения дает вам
возможность сохранить ТТЛ-режим – если он вам нужен – и в то же время
убрать вспышку непосредственно с камеры. Минус – провод будет
болтаться и мешать.

Однако такой способ считается очень хорошим, если вы хотите снимать
репортаж и нужно доставать вспышкой через головы. Прикрутите вспышку и
удлиняющий шнурок на монопод, прикрепите шнурок к камере, – и у вас в
руках замечательный способ посветить куда надо, поверх голов (и заодно
стукнуть можно кого-то по пути, если сильно надоели). Плюс портативной
вспышки тут налицо: подобной конструкции без легкой портативной
вспышки вы бы не сделали – пришлось бы за собой на веревке водить
ассистентов. Идея кстати не моя, каюсь. Но идея полезная.

Далее, если у нас нет шнурка (а для некоторых систем поиск таких
шнурков – особенно в России – сравним поисками Янтарной Комнаты), то
можно поискать на камере синхроконтакт. Большинство топовых камер
подобный контакт имеют, и для старых фотографов именно он выглядит
очень знакомо – металлический кружочек с штырько-приемничком. Если
таковой есть, то можно использовать синхрокабель, только вот незадача:
основная часть современных вспышек (кроме, опять-таки, Никона) лишены
подобного разъема (спасибо, Олимпус и Кэнон, вы настоящие друзья).
Поэтому придется или паять переходничок руками, или забыть о подобном
способе на некоторое время. В остальном – по сути все будет так же,
как и с ТТЛ шнурком, только без ТТЛ функционала.

Итак, если со шнурками ничего не выходит, то остается дистанционный поджиг.

Это достигается либо с помощью оптических ведомых элементов (слейвов),
либо по радио.

Оптические элементы дешевы. Многие из новых вспышек (Никоны, Кэноны и
R-серия Олимпуса) имеют встроенные оптические элементы, так что
покупать вообще ничего и не придется. Поджиг происходит от вспышки с
камеры. Недостаток в том, что вашу вспышку сможет запустить любой
другой человек. Еще один минус – вам надо обеспечить то, чтобы элемент
не только видел вспышку (в случае чего ее можно, безусловно,

отражать
от стен), но и чтобы она была “ощутима”. Слабая вспышка при ярком
солнечном свете может остаться не замеченной. Третий недостаток, хоть
и слабо ощутимый, – это задержка.

Радио-элементы. Есть дешевые китайские с ebay.com (gadget infinity, в
частности, ими там торгует). Дешевые, но весьма ненадежные. У меня
такие умерли три штуки за год. И срабатывают иногда через раз.
Расстояние держат – метров 10-20 максимум. Есть подороже – radio
poppers, новая разработка с полной поддержкой ТТЛ. Они есть не для
всех систем. Дистанция пока тоже не очень, но работа продолжается –
может, что-то получится. Есть еще канадцы со своей разработкой, и
недавно alien bees обьявили о новой попытке сделать свои триггеры для
студийной (но мы-то знаем что все можно перепаять 8)) работы за 60
баксов. Король в этом сегменте – Pocket Wizard-ы. Дистанция – до 500
метров, безотказная работа, возможность запускать не только вспышки,
но и камеры (работает не для всех систем, увы, но точно работает для
Никонов). Стоит около 170 за трансивер (то есть одна коробочка
работать может и как передатчик и как приемник). Отличная штука, но
дорогая. Но!
Вы можете их смешивать. Для своих экспериментов и съемок я долгое
время пользовался системой из 2 pocket wizard + 2 оптических слейва.

Итак, мы выяснили, на что стоит обращать внимание во вспышках и что
можно использовать для синхронизации вспышки и камеры.

СКОРОСТЬ СИНХРОНИЗАЦИИ И ПОЧЕМУ ОНА ВАЖНА

Следующий момент, который важно выяснить, – это скорость синхронизации.

У каждой камеры – своя скорость синхронизации. Эта скорость
определяется типом затвора. И вот тут, как ни смешно, любой компакт
пока что опережает dSLR, ибо они синхронизируются при любых скоростях,
а вот большинство суперкрутых зеркалок – лишь до 1/250. Исключение –
это D70s, который мог идти до 1/500.

В реальности можно попробовать чуть более высокую скорость затвора
(скажем, 320, если в камере заявлена скорость 250, или 250 – при 200)
– как правило, это работает.

Так или иначе, – почему нам бывает нужна синхронизация “выше”. Ответ
прост – свет. Если мы получаем слишком много света – скажем, снимая
портрет при резком солнечном свете и желая заполнить тени с помощью
вспышки, – мы оказываемся в ситуации, когда надо либо зажать диафрагму
до упора (и убрать столь вожделенное размытие, к сожалению), либо… ждать, пока
уйдет солнце (ну или в тень еще можно уйти или воспользоваться скримами для блокировки избыточного света).

Последнее прибежище фотографа – neutral density filter (нейтральные
фильтры) – может нас выручить в этой ситуации..

Для снимающих в ТТЛ режиме – накамерно или в системе удаленного
управления через накамерную вспышку по протоколу производителя –
производители изобрели режим фокального плана (Focal Plane – FP) . При
переводе в этот режим вспышка испускает кучу мелких вспышек, “бегущей
строкой” покрывающих плоскость кадра, и это дает возможность
синхронизироваться на скоростях до 1/4000 или 1/8000. Минус этого
режима в том, что, если вы когда-либо захотите снимать с ним любого
рода движение, и если движение это будет быстры, то вы не сможете не
только “заморозить” объект, но и просто размыть его так, как если бы
снимали с синхронизацией по первой или второй шторке. Почему? Потому
что он будет “освещен” в каждый мили-момент своего движения в кадре, и
кадр будет выглядеть так, как если бы вспышка не отработала…
(Поэтому я стараюсь им вообще не пользоваться, чтобы не забывать.)

Что же произойдет, если затвор камеры окажется быстрее скорости
синхронизации? – Ничего. Просто кадр будет освещен не полностью или
вообще не освещен, если выдержка сильно короче.

Что произойдет, если затвор будет ДЛИННЕЕ скорости синхронизации?
Оооооо.. Вот тут-то открываются возможности для реального креатива со
вспышками. И про это – отдельно и чуть позже.

- посмотрите режимы на вспышке;
- посмотрите зум;
- посмотрите управление мощностью;
- если вы планируете использовать вспышку на камере – посмотрите, как
работает поворотная головка;
- продумайте, как вы будете управлять вспышкой: накамерно,
дистанционно или через шнуро;
- посмотрите максимальную (и минимальную) скорость синхронизации вашей камеры.



Оставите комментарий ?

40 Комментарии。

  1. Небольшой коментарий по “фирменным” схемам беспроводного управления: кроме К/Н и О, оно пристуствует и в системе Пентакс и в Сони (в девичистве Минольта), причем в Сони/Минольта вспышками может управлять и встроеная в камеру вспышка (как и в Никонах и Олимпусах), а вот в Кенона, для управления надо топовую пыху или отдельный специализированый трансивер ставить в башмак камеры

  2. Sergei Rodionov

    Yuriy – спасибо за дополнения.

    Кстати – у Никона тоже такой есть модуль – работает в ИК диапазоне, что позволяет избежать проблемы, с которой я так долго давился на Олимпусе – паразитная засветка от управляющей вспышки (правда он стоит несколько дороже чем народное решение в виде “чашечки из фольги” 8))

  3. А все-таки: в чем прелесть Pocket Wizard перед встроенными системами управления вспышками от производителей (если говорить только о таких аппаратах, которые имеют функции дистанционного управления)?

    Как я понимаю, плюсы:
    - радиус действия;
    - независимость расположения вспышек от камеры;
    - использование любых, в том числе и не- системных вспышек;
    - возможность использования в других ситуациях: студийная съемка, управление некоторыми камерами.

    Минусы:
    - отсутствие поддержки TTL / FP-TTL;
    - необходимость дополнительных вложений в покупку устройств на каждую вспышку.

    Правильно?

    • photomester

      У PocketWizard есть поддержка ETTL и высокоскоростной синхронизации.

      • не для всех систем (кроме Кэнона с ETTL есть ведь и другие системы зеркальных камер). И не на момент написания заметки. ETTL версия работает достаточно плохо , как собственно и система управления несколькими вспышками у Кэнона в целом.

        • photomester

          PocketWizard, а если говорить предметно, то это ТТ1 и ТТ5, выпускаются для Canon и Nikon и обеспечивают полноценное управление удаленными системными вспышками (а также вспышками производства Nissin). Работа связки из двух ТТ1, 3 ТТ5 с двумя камерами Canon одновременно, управляющими тремя 580-II мне понравилась – все предсказуемо и управляемо. Для оперативного управления распределением мощностей я использую два АС3 – эти устройства очень простые, и дают возможность все делать быстро. Так что про “ETTL версия работает достаточно плохо” я не очень понял – может быть, стоит обновить ПО? У них на сайте на момент написания этого сообщения доступна 5.200 версия прошивки. Если имеется ввиду работа с неродными вспышками, то да, столкнулся с этим – с Nissin система на PocketWizard работает ненадежно (в основном из-за того, что Nissin-ы “засыпают” постоянно, а как отключить у этих вспышек переход в спящий режим, я не разобрался еще) – то недосвет, то пересвет. С 580 экспу отрабатывает в полном соответствии настройкам, как в Av, так и в M.

          • Повторюсь 8) Есть другие системы, кроме Кэнона и Никона (который ждал TT версии два года). Дату заметки посмотрите 8)

            На момент ее написания TT* визарды были лишь в проектах и предварительных анонсах даже для Кэнона – на выставке их показали лишь через 8 месяцев после этой записи.

            И – я не снимаю на Кэнон. Он не удовлетворяет моим требованиям по слишком многим параметрам (это не призыв к обсуждению систем – у каждого свои критерии).
            Тем не менее, мне приходится периодически помогать пользователям с этой системой, и по нашему обобщенному мнению работа с родными вспышками у Кэнона тем не менее на порядок хуже чем у Никона, к примеру, если говорить об отработке автоматики. Именно в аспекте предсказуемости и качества работы в ситуациях мало-мальски сложных ( то есть не “вот тут вспышка вынесена вправо на полтора метра”, плюс скорости отработки). Это же в итоге распростространилось во многом (кроме блокировки пути и плохих сенсоров разумеется) и на работу с TTLными визардами. Вплоть до полного отказа работы последних, когда приходилось снимать их со вспышек и с камер и пользоваться старыми и надежно работающими. Это не религия – просто опыт работы. Зачем ломать голову над тем как заставить что то работать так как тебе хочется, если можно взять старую камеру, обычный простой дешевый триггер и прекрасно снимать, не беспокоясь про то что и как будет отрабатывать.

          • photomester

            Дату, конечно, видел, но подумал, что свежая информация, основанная на личном опыте использования PocketWizard, читателям Вашего замечательного ресурса может быть полезной. Я некоторое время общался с их службой поддержки – хотелось удаленную подсветку АФ, которая есть, если использовать кабель-удлиннитель, а вот PW этот сигнал зажали. Но в итоге ничего не получилось, так и использую старое проверенное решение для подсветки – фонарик на радиоуправлении. Благо нужно не часто.

          • а про радио-управляемые было в другом месте просто. Но в целом все верно – надо бы как-нибудь расширить старые заметки по синхронизации, сделав серию отдельную.

          • photomester

            Да, было бы здорово (обновленная информация отдельной серией, в смысле).

            У PocketWizard есть особенности в работе. Самое важное, о чем полезно быть информированным – это контакты. Например, установив в башмак прибора вспышку (сам прибор, в свою очередь, находится на камере), можно столкнуться с неприятностью – вспышка не работает. Или не работает подсветка АФ. Или не работает ETTL. Достаточно вспышку покрутить слегка в башмаке, чтобы все зафункционировало. Вторая особенность – последовательность включения. Сначала надо включить девайс, потом вспышку и в последнюю очередь – камеру. Если последовательность нарушить, то обычно ничего плохого не случается, но бывает, нормальная работа системы не начинается.
            Третья особенность – тестовый shot. Он для PocketWizard – калибровочный. Последующие shots уже рабочие. Поэтому система не любит “засыпающие” вспышки. И камеру тоже желательно переключить в режим “не спать!”.
            И наконец, настройка pocketwizard под конкретную камеру при помощи бесплатной утилиты. Например, пока я не выбрал в меню программы свою камеру, прибор наотрез отказывался работать с вспышками Nissin (по умолчанию там стоит “аuto”, но есть возможность принудительного выбора), несмотря на то, что в настройках был выбран этот бренд для подключаемых к pocketwizard вспышек. К счастью, в интернете есть подробные инструкции производителя, переведенные на русский язык, они очень помогли разобраться и добиться комфортной работы системы в целом.
            Очень удобно поджигать с помощью ТТ5 вспышки других производителей, по синхрокабелю, причем можно это делать вместе с установленной в башмак прибора системной вспышки. Главное при таком подключении – не забывать отключать оптические триггеры на несистемных вспышках, иначе они будут “пыхать по предвспыхам”, то есть раньше, нужно. Разумеется, при таком подключении экспозицию придется корректировать вручную, так как система не может автоматически учитывать вклад дополнительных вспышек в общую световую картинку.

  4. Gennady –

    забытые плюсы –
    - гарантированное срабатывание (и , кстати – очень очень низкое энергопотребление). У меня с дешевыми были казусы не раз – когда они отрабатывали через раз
    - в новых визардарх (PW Plus ][) есть довольно хитрые схемы управления когда все работает в режиме релейном – то есть поджиг одного канала запускает следующий канал – таким образом можно гарантировать синхронность отработки группы
    - собственно еще один момент – размер группы на канале – не ограничен, насколько мне известно (с ужасом представляю себе штук полста вспышек на одном канале – пыхающих синхронно… 8));

    минусы – все точно.

    Есть еще skyport (я наконец вспомнил как эта канадская контора свои триггеры называет) – но там те же цены и как то – меньше надежности.

    И вот еще есть надежда всех времен и народов radiopopper – но я у них недели две назад спрашивал – и у них ТТЛ был тестирован и работал лишь с Никоном и Кэноном. Хотя для этих двух систем, если нужен дистанционный ТТЛ хороший – это очень интересный вариант на радиоуправлении.

  5. У меня дешевые радиосинхронизатры (~$50 за передатчик и два приемника) – работают вроде, только для серйозной комерческой семки я их не рекомендую – были проблемы с поджыгом низковольтных пых (писал о решении проблемы писал – украинский язык), время от времени пых не спабатывает (один их 10-15 раз) либо срабатывает самовольно.

    Сергей – а раскажыте пожалуста детальнее про цветные гели (светофильтры), дне Вы их покупаете (либо из чего делаете), как крепятся на вспышки, как они маркируются…

  6. Sergei Rodionov

    Про гели – я лучше отдельным постом изложу. Это – больная тема, в некотором роде. Плюс там иллюстрации надо сделать, чтобы показать всю процедуру крепления невообразимую 8)

    На днях написать постараюсь.

  7. спасибо, я отдельный пост и имел в виду :) Буду ждать.

    Мои небольшые експеременты были с вырезанием светофильтров из полупрозрачных цветных папок для бумаг и креплениях их к FL-36 резинками “для денег”, но результат не очень понравился

  8. Денис

    Здравствуйте, Сергей. А подскажите пожалуйста как из FL 36 сделать ведомую вспышку, чтобы она от света поджигалась. Что-то не могу найти ничего в интернете ни оптических элементов, ни чего вообще. Может быть дадите ссылку, где, что почитать.
    Заранее благодарен.

  9. Sergei Rodionov

    Денис – нужен любой “optical slave” с горячим башмаком. На ebay они стоят долларов по пять, есть на B&H, россыпью, и ими наверняка торгует любая контора в России, которая распространяет фальконовские и прочие осветители (в сибири – свемасиб и сибирский успех, в евпропейской части – наверняка есть в оставе и тп). Спрашивать “устройство светосинхронизации”, скорее всего придется или нечто подобное (рекамовский для студийного света – нашел с ходу, но там нет башмака. Хотя – всегда можно перепаять 8))

  10. 84wСергей, появилось несколько вопросов,если не трудно ответьте.
    1.Зачем вам 2 Pocket Wizarda? Если я правильно понял, одно устройство способно управлять 4мя (4 канала).
    2.Кроме применения с выносными вспышками где еще их можно использовать?
    3.Что должно входить в первоначальный набор для портативного света кроме Pocket Wizarda, и 1-2 внешних вспышек и что возможно может потребоваться в будущем?

  11. Sergei Rodionov

    [b]Wood[/b]
    вопросы – это хорошо 8)

    на самом деле Визардов у меня не 2, а несколько больше.

    Причина почему вам нужно два – один для передачи сигнала. другой для приема. Количество каналов тут никак не играют роли – прицинцип рации – каналов четыре, любое количество устройств может “слушать” канал.

    Использовать из – по идее можно где угодно 8) От запуска камер, если купить соответствующий переходник до включения света в комнате 8)

    Начальный набор – собирается исключительно в зависимости от бюджета/необходимости.

    Он может состоять вообще из пары светосинхронизаторов или шнурков + вспышки/двух + стойки/зажима + зонтика и тп и тд.

  12. Вопросы получились корявые, т.к. пока еще несовсем в теме :(
    В комплект Pocket Wizard входит 2 устройсва (приемник и передатчик), а pluse II вроде может работать и как приемник и как передатчик. Это если я все правильно понял.
    Понятно, что если на вспышке нет приемника, то каждую нужно оборудовать внешним приемником. Вопрос – достаточно ли одного комплекта для работы, если вспышки имеют свою (разную) систему поджига (передатчик поджигает пыху с приемником и родную Canon)?
    И возможно ли поджигать Canon-ой 580 II вспышкой вспышки оборудованные Pocket Wizard?

  13. Sergei Rodionov

    [b]Wood[/b]

    в точности – он работает и как передатчик и как приемник – сиречь трансивер.

    Штука в том что комплекты у них – бывают 2/3/4 устройства , либо по отдельности. Я свои первые два – покупал по отдельности 8)

    Я некоторое время работал со схемой. когда одна вспышка поджигалась издалека через PW, а остальные от нее – через светосинхронизаторы (встроенные и докупленные).

    От обычной вспышки PW не станет поджигаться по той простой причине что он радио, а не ИК/свето приемник. Так что с системой передачи от любой другой конторы – он не совместим (так что нельзя купить на ебее дешевых радиосинхронизаторов и смешивать их без дополнительных усилий с PW-ами)

    Чтобы пользовать Кэноновские вспышки, как и Олимпусовые, с PW-ами придется делать себе адаптор башмака , кстати. Либо покупать готовый за баков 35ть.. (по сути просто распаять моно- минифонный коннкетор на центральный и боковые контакты в башмаке. Занимает пару минут – экономит кучу денег)

  14. Я некоторое время работал со схемой. когда одна вспышка поджигалась издалека через PW, а остальные от нее – через светосинхронизаторы (встроенные и докупленные).

    Почему отказались от этой схемы? По этому принципу можно построить такую схему?
    1.Передатчик PW на камере
    2. Приемник PW на Canon EX 580II (в режиме мастер), она уже по своему каналу поджигает 1-2 родные вспышки Canon попроще (например 430)

    Второй вариант, приходящий на ум – 1 источник PW и 2-3 приемника PW на более простых вспышках(не Canon)

    Все приходит на ум из-за соображений “как-бы съэкономить” :) Т.к. в любом случае прийдется докупать 1-2 вспышки и минимум 1 комплект PW.

    Как дорого стоит отдельно приемник PW (в % от полного набора)? Интернет говорит, что в Москве PW продают только в одном месте по 6020р за комплект.

  15. > Почему отказались от этой схемы? По этому принципу можно построить такую схему?
    1.Передатчик PW на камере
    2. Приемник PW на Canon EX 580II (в режиме мастер), она уже по своему каналу поджигает 1-2 родные вспышки Canon попроще (например 430)

    не получится, 580 надо ставить в мануал, а 430-тые – в режым слейва (когда они запускаются от любой вспышки).

    Недостатки такой системы – вожможны ложные срабатывания, если работают рядом несколько фотографов – то срабатываний будет много (и во первых – будеш мешать другим, во вторых – впышка может не успевать заряжатся). На ярком свету четкость срабатывания светосинхронгизации ухутшается.

    Второй вариант – гуд, я б порекомендовал использовать Nikon SB-28 :)

    Все приходит на ум из-за соображений “как-бы съэкономить” :) Т.к. в любом случае прийдется докупать 1-2 вспышки и минимум 1 комплект PW.

    Что б секономить можно использовать болле дешовые радиосинхронизаторы (китайские стоят около $25 за передатчик и по $15-20 приемники) :) PW Plus ][ конечно хорошые, но дорогие

Оставить комментарий


Примечание - Вы можете использовать эти HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>