Фотография 101: “М” – не значит Монстр (о ручном режиме, экспопаре и исо)

&related=:&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet
government,politics news,politics news,politics

Многие до сих пор считают режим “М” признаком высшего мастерства в фотографии или , по крайней мере , признаком профессионала.

В действительности же, как только мы вступаем на территорию цифровой фотографии – все гораздо проще.

Когда мы снимали на пленку – цена ошибки в М режиме была велика (пока проявишь, пока напечатаешь/спроецируешь), однако теперь – мы способны оценить наши ошибки на лету и исправить их. Никогда не надо бояться ошибиться в экспозиции во время сьемки экспериментов. Точность попаданий будет увеличиваться с опытом, и, в какой то момент, вы станете попадать “в яблочко” в пределах стопа или двух. При относительно постоянных тренировках – довольно точное ощущение света приходит за месяца два-три. Является ли это признаком истинного мастерства или просто рефлексом? С моей точки зрения – это обычный рефлекс. Это как таблица умножения – она просто вьедается в голову на уровне подкорки и вскоре вы довольно точно можете сказать “ага – это f4, iso400 1/60 или около того”.

Если нужна помощь – в наших камерах теперь есть экспонометры, которые показывают нам насколько мы “темнее/светлее” нежели камера считает правильным. Если ползунок (бегущая шкала и тп.. ) убегает влево – значит мы недо-экспонируем (он будет темнее) кадр, если вправо – значит пере- (светлее). Вращение колесиков в направлении обратном тому куда убегает ползунок – заставит экспозицию выравниваться (интуитивное управление – замечательное изобретение).

Помните – у вас есть три параметра.
- диафрагма (f2.8, f4, f5.6, f8…)
– выдержка (1/10 , 1/120… для тех кто снимает на Кэнон, если я помню правильно – показываются лишь делители – 250, 400.. – но суть та же самая)
– исо (iso)

Я не зря расположил параметры именно в таком порядке.

1) Диафрагма – определяет вашу глубин резкости. Шире вы открываете диафрагму – больше света попадает, зажимаете – меньше. Но чем шире открыта диафрагма – тем меньше зона резкости. Так же на глубину резкости будет влиять фокусное расстояние – чем оно меньше (скажем 22мм) – тем больше глубина, чем оно больше (скажем 200мм) – тем зона резкости будет меньше. И расстояние – чем ближе вы к объекту съемки – тем быстрее будет “спадать” резкость за ним. Отсюда – все эти красивые портреты с размытым фоном. Впрочем – про ГРИП (глубину резкости) и про то как влияет на изображение выбор обьектива и расстояния – стоит поговорить отдельно.

2) Выдержка – определяет скорость срабатывания затвора. Скажем 1/2000 способна “заморозить” большинство птиц на лету, в то время как 1/20 покажет нам лишь кучу смазанных в движении перьев. Помните – что если вы работаете со вспышкой – то после перехода скорости синхронизации – ваш затвор может оказаться черезчур “быстр” для вспышки, если только она не работает в режиме FP (вспышка фокального плана) – про что я уже пытался рассказать ранее. Также стоит помнить, что чем длиннее выдержка – тем больше риск “смазанности” кадра из-за дрожания рук. Стандартное правило – выдержка должна быть равна либо короче чем 1/(фокусное расстояние в милиметрах), однако в реальности – все люди имеют разный хват. Поэтому и изобретаются стабилизаторы, поэтому и производятся моноподы и штативы (и прочие чудные устройства).

3) По сути, ваш последний резерв, если нужно “выжать” нормальную выдержку или кусочки света – ISO. Этот параметр задает уровень чувствительности вашего сенсора (матрицы) , и чем больше число – тем больше чувствительность. Однако следует помнить – что номера выше эдак 800 – на большинстве камер дадут ощутимый “цифровой шум”. В то же время – технологии далеко ушли вперед и уровень шума пленки Тасма – 250, был куда как выше чем уровень шума iso 1250 на большинстве цифровых зеркальных камер. Частично проблема шума может быть решена с помощью пост-процессинга и применения специальных программ и плагинов – но все же – шум есть шум. И если есть возможность – лучше его избегать.

Казалось бы – все просто. Если не бояться эксперимента и попробовать себя потренировать (байты – дешевы, честное слово), то можно довольно быстро научиться управлять всеми тремя переменными. Особенно учитывая что ISO мы трогаем редко – оставшиеся два параметра – это не сложнее чем управляться с водой, когда под рукой есть два крана – горячий и холодный. Главное отличие от кранов – вы можете получать схожую экспозицию путем изменения баланса. Если теплая вода – получается по сути лишь в одной комбинации – то схожая “освещенность” – может получаться путем параллельного изменения диафргамы и выдержки – только вот изменять их надо в разные стороны. То есть – вы можете открыть диафрагму и укоротить выдержку, либо закрыть диафрагму и удлиннить выдержку. При этом общий уровень “светлости” кадра – будет оставаться прежним.

Таким образом – если вы нашли удовлетворяющую вас экспозицию при сьемке, скажем, цветка, но вам хотелось бы “меньше деталей на фоне” – вы можете открыть диафрагму на ступень и укоротить выдержку на ступень. Если “больше деталей” – вы чуть прикрываете диафрагму и удлинняете выдержку. Если выдержка вдруг оказывается слишком длинной или слишком короткой (большинство любительских камер имеют предел затвора в районе 1/4000) – то вы можете попытаться вместо игры с выдержкой – повысить (соответствует удлиннению) или понизить (соответствует укорачиванию) ISO. Однако помните – ISO почти всегда должно быть вашим “последним резервом”.

Особняком стоит управление параметрами при сьемке со вспышкой, когда вспышка используется также в режиме М. Помните – вспышке плевать на вашу выдержку, если только она не короче скорости синхронизации.

Как только вы в зоне скорости синхронизации, либо длинее – единственное что влияет то как отображается освещенный обьект – это комбинация из диафрагмы и чувствительности.

Тут, впрочем, надо оговориться. Если есть любой дополнительный постоянный источник света (закатное солнце, лампа накаливания и тп) – вы можете использовать такой свет для создания интересных творческих эффектов. Играя с выдержкой – вы сможете регулировать как много этого “дополнительного” света попадет в ваш кадр, и делать всякие забавные движения камерой, получая кадры с закруткой, зум эффектами и прочим. Однако – креативные эффекты – тема отдельная и большая, и подробнее о ней – в другой раз.

  1. Галия Бердникова

    А я вообще как то с ручного начала,чтобы научиться,теперь в других просто не могу.Когда от меня какой то параметр не зависит и фот сам что то придумывает как то теряюсь.Хотя это наверно противоположная крайность,тоже не есть хорошо.Иногда надо довериться камере в чем то

  2. Алексей

    А у меня оказывается вообще шикарно на фотоаппарате – только сейчас просто об этом узнал :)

    Поставил в режим А и управляешь только диафрагмой. Выдержка по умолчанию подстраивается, но я задал ограничение чтоб не больше 1/100 – чтоб шевеленки не было. И последние повышается ИСО автоматически до установленного предела мной же предела, если первых двух параметров не хватает… Конечно это для повседневной съемки, если надо что-то другое берешь и быстро меняешь…

    Вообщем очень удобная штука эти ограничители выдержки и ИСО оказались, просто может кому-то пригодится узнать, что такие вещи вообще есть… Я например даже и не знал об этом

Оставить комментарий


Примечание - Вы можете использовать эти HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>