МакроКоробка

government,politics news,politics news,politics

Идея навеяна тем, что делал Стробист в его семинарах, и поэтому для тех кто на них бывал и их смотрел – возможно окажется не новой. Однако, я подозреваю, таковых не так уж много, так что приступим.

Итак нам понадобится – камера. Вспышка или две (лучше две), желательно с дистанционным триггером (подойдет даже обычный оптический). К камере вам пригодится макро обьектив, однако не отчаивайтесь если у вас “лишь китовое стекло”. Ничего страшного. Многие из китовых стекол начального диапазона вполне способны снимать макро в смысле предметной сьемки.

Вторая часть – это громкой слово “лайт куб”. То чего многие страшно пугаются и тратят кучу денег. Однако – возьмите картонную коробку (если нет своей – сходите к магазину – там их вечно море валяется 8)). Вырежьте центральные участки стен, затяните их либо папиросной бумагой, либо даже обычной бумагой, или, как я сделал – кусочками белого мусорного пакета.. и .. вуаля.. у нас есть лайтбокс !Помещаем внутрь листок бумаги – и у нас есть “задничек”.

В заметьте – я тут открывал крышку – ее можно либо оставить сплошной либо прорезать и заменить на обтягивающий материал. Крышка может служить дополнительной отражающей поверхностью, но если ее открыть – можно снимать сверху.

Итак – техника наготове. Iso400, вспышки условно на 1/128 мощности, затвор – скажем на 1/200 и диафрагма – скажем f10. Вы не ослышались. Мы будем работать достаточно близко к предметам. поэтому диафрагму надо будет зажимать, иначе в резкости от предмета у вас будет в лучшем случае несколько миллиметров. Но и пугаться нечего – наши вспышки будут настолько близко что даже 1/64 или 1/128 мощности должно хватить на то чтобы осветить предмет.. (к тому же вы еще можете просто сделать потом затвор чуть помедленнее, если вдруг окажется что слишком темное все выходит.

Делаем несколько пробных кадров. Если кадры слишком темные – попробуйте чуть поиграть с выдержкой. Если запас выдержки подходит к 100 – то лучше попробовать либо поднять мощность вспышек, либо подвинуть вспышки чуть ближке к прозрачным стенкам (помните – обратный квадратный закон – каждый раз сокращая сорок процентов расстояния – вы добавляете ступень света). Однако помните – что если ваша вспышка стоит на “широком” угле зума – вы будете (с определенного момента” так же уменьшать “относительный размер источника (вашим источником в данном случае служит вовсе не вспышка а то пятно, которое создает ваша вспышка на стенке прозрачной – так вот это пятно будет тем меньше чем ближе вспышка к стенке – ведь свет будет пытаться расходиться конусом). Ну а если кадры слишком светлые – попытайтесь вначале укоротить выдержку (однако помните что большинство вспышек на самом деле синхронизируются лишь в пределах 1/250 с большинством камер. Исключение – компактные камеры и Nikon D70S), попробуйте уменьшить ISO или мощность вспышек.

Однак из проблем с которыми придется столкнуться это “горячие блики” – когда снимаются блестящие поверхности. Есть две теории на сей счет. Одна говорит что подобные блики – допустимы и нормальны – их глаз так видит. Другая – что с ними надо бороться. Бороться с бликами можно двумя способами. Первое – это зажимать диафрагму. Однако тогда может оказаться что все остальное становиться темнее или в резкость попадать начинаю обьекты, которых там быть не должно. Тогда выход – увеличивать размеры световых источников. К сожалению тут – есть определенных предел – наш размер источника реально не может быть больше чем размер выреза в стенке коробки. так что если мы достигли предела и это не помогло – последнее прибежище – попробовать рассеять свет еще сильнее. Скажем добавить второй слой бумаги или пленки.

И наконец – последний момент – всегда помните, что нигде нет закона, что свет должен стоять лишь определенным образом (даже если у вас был учитель который это говорил – поверьте, это лишь правило – которое стоит попробовать нарушить). Располагая свет в разных плоскостях и под разными углами – зачастую можно сделать относительно скучную фотографию – весьма и весьма интересной.

Один из популярных способов подобного оживления – это перемещение вспышек из положения “параллельно плоскости камеры и смотрят друг на друга” в режим “под углом в 30 45 градусов и смотрят чуть вкось”

ну и разумеется – всегда еще есть различные окрашивающие гели.. но об этом – в другой раз.

Оставите комментарий ?

17 Комментарии。

  1. Замечательный блог. Не могли бы вы пояснить по поводу ISO 400? Зачем поднимать чувствительность, уменьшая при этом мощность вспышки?
    Заранее спасибо.

  2. Sergei Rodionov

    400 это хорошая отправная точка, потому что если нам надо будет уменьшить чувствительность – у нас есть пара стопов, если надо поднять – большинство камер сейчас достачно приемлемо шумят до 1600.

    Плюс так проще чуть чуть работать со вспышками – энергии хватает на подольше.

  3. Спасибо за ответ, я думал, что причина в чём-то другом :)
    К сожалению, мой старый верный 300Д на 400 таки шумит (проявляю в CaptureOne). А со вспышками с нерегулируемой мощностью так вообще снимаю в основном на 100 и даже иногда подумываю о нейтральном фильтре, чтобы ГРИП короче получить.

  4. Вы можете еще регулировать мощность двигая вспышки или уменьшая их поверхность – пара кусочков изоленты (если не перегревать вспышку сильно) – вполне нормально срабатывают 8)

  5. Цитата:(к тому же вы еще можете просто сделать потом затвор чуть помедленнее, если вдруг окажется что слишком темное все выходит.

    Простите, но тут Вы немного погорячились или поленились дать развернутое объяснение. Сильно тут скоростью завтора не поиграешься. При уменьшении выдрежки обычно лезет паразитная засветка внешнего света всякой ненужной температурой. Конечно это дело можно нейтрализовать гелями на вспышки и правильными настройками ББ. А при увеличении – верхний потолок 1/250. Но народ перестраховывается и ставит 1/160-1/200. Дабы шторками не мелькать.

  6. хых ;) дочитал и понял, что тоже погорячился ;))
    Успехов!

  7. Размер коробки имеет значение? Может есть какой то приблизительно к стандартному размер?

  8. И еще вопрос у Дракоши хвост не в фокусе – это так должно быть?
    Например нужно снять серебрянные браслеты, как посоветуете снять что бы все было в фокусе и интереснее

  9. Евгений

    Скажите пожауйста какими вспышками нужно пользоваться?

    • Любыми из тех, что есть в наличии :)
      Но проще работать с теми, у которых есть ручная регулировка уровня мощности вспышки и чем больше уровней, тем лучше.

  10. За сайт огромное спасибо! очень, очень много узнал нового и интересного!

  11. Владимир

    Сергей. Какие рекомендации дадите если снимаемый объект прозрачный пластик(как ваш колпачок от ручки ), фон синий пластик приобретает оттенок синего, как этого избежать если возможно?
    Как лучше снимать белые приметы на белом фоне?
    Буду признателен за ответ.

    • - http://8020photo.com/2008/12/81/
      – ну и про прозрачные – http://8020photo.com/?s=%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE

      Вы баланс белого как выставляете, что у вас фон синим становится и как светите?

    • А. понял. В смысле что прозрачный предмет приобретает оттенки фона. По идее – это означает что на него свет попадает отраженный или преломленный. С отраженным бороться понятно как – блокировать. А вот с преломленным – по сути ничего сделать нельзя, кроме как собственно фон перекрасить гелем.

  12. У Стробиста английский не так просто читать, а авто перевод тупой.
    У вас получилось лучше и вся нужная инфа есть.
    Спасбо

Оставить комментарий


Примечание - Вы можете использовать эти HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>